Meine Zündkerzen nach 45.000km mit Mods

Ich war heute bei der Leistungsmessung ( gleicher dyno wie Sneida ) und Folgendes kam dabei raus:

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Daten zum S:

Baujahr: 2002/03
Kilometerstand: 118.400 km
Mods: Q300, No Name Fächerkrümmer, Schnorchel auf OEM Airbox

Mir wurde gesagt er läuft viel zu Fett ab 7000 Umdrehungen.

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Dann bau bitte mal den OEM Fächerkrümmer ein und mach nochmal eine Messung.

Daran könnte es liegen.

Zitat von markoS2K

Ich war heute bei der Leistungsmessung ( gleicher dyno wie Sneida ) und Folgendes kam dabei raus:

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Daten zum S:

Baujahr: 2002/03
Kilometerstand: 118.400 km
Mods: Q300, No Name Fächerkrümmer, Schnorchel auf OEM Airbox

Mir wurde gesagt er läuft viel zu Fett ab 7000 Umdrehungen.

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Besser zu fett als zu mager... oem krümmer rein und gut.

Mmh, in dem HKS Thread vor ein paar Wochen hing es eher darum das ein Krümmer abmagert.
Sicher es ging um HKS, Toda usw also Marken die Leistung bringen.
Aber meint ihr das ein No Name Krümmer so falsch gebaut sein kann, dass er das Gemisch so stark anfetten kann? Das würde ja bedeuten das er weniger Durchsatz als OEM hat. Das müsste doch dann irgendein Teil vom Hinterhof sein.
@markoS2Kkann man gar nichts auf dem Krümmer erkennen?
Auch wenn die OEM Krümmer billig zu bekommen sind, würde ich vor en Versuch mit dem bleischwerem Geweih erst mal recherieren und mit der Werkstatt sprechen die deinen Wagen getestet hat. Die sind ja vom Fach und sollten ein paar Hinweise geben können

Zitat von hikaito

Mmh, in dem HKS Thread vor ein paar Wochen hing es eher darum das ein Krümmer abmagert.
Sicher es ging um HKS, Toda usw also Marken die Leistung bringen.
Aber meint ihr das ein No Name Krümmer so falsch gebaut sein kann, dass er das Gemisch so stark anfetten kann? Das würde ja bedeuten das er weniger Durchsatz als OEM hat. Das müsste doch dann irgendein Teil vom Hinterhof sein.
@markoS2Kkann man gar nichts auf dem Krümmer erkennen?
Auch wenn die OEM Krümmer billig zu bekommen sind, würde ich vor en Versuch mit dem bleischwerem Geweih erst mal recherieren und mit der Werkstatt sprechen die deinen Wagen getestet hat. Die sind ja vom Fach und sollten ein paar Hinweise geben können

Habe keine Beschriftungen oder dergleichen am Krümmer gefunden. Der Vorbesitzer hatte den montiert. Ja persönlich würde ich auch gerne den OEM Krümmer fahren ( falls wer einen kompletten im guten Zustand hat pn an mich bitte ) vorallem wegen dem Hitzeschild.

Der Mitarbeiter war auch ratlos und konnte mir das nicht wirklich erklären wieso er so viel fettet, Normalerweise geht es ja eher in die andere Richtung.

@Sneida damals bei der gemeinsamen Ausfahrt hatte ich auch schon das Gefühl das er nicht wirklich die volle Leistung hat. Ich konnte kaum mithalten ( ja kann auch an der Fahrweise liegen ) und das obwohl ihr beide noch Beifahrer dabei hattet

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Zitat von OKATAKA

Dann bau bitte mal den OEM Fächerkrümmer ein und mach nochmal eine Messung.

Daran könnte es liegen.

Daran wird es sogar mit Sicherheit liegen.
Hatte da auch mal einen Noname Krümmer verbaut bekommen von so ner tollen Firma, wenn man vorher den OEM Krümmer gefahren ist hat man deutlich gemerkt dass oben rum nix mehr ging. Der S ist mega empfindlich was die Abstimmung der einzelnen Komponenten - vor allem zueinander - anbelangt. Also: OEM rein und glücklich sein.

Ich kann dir auch nur zum OEM-Fächerkrümmer raten. Das Teil hat Honda schon ziemlich gut ausgelegt. Bei den Aftermarketparts gibt es fast nur schlechteres Material.
Der Lambda-Wert sollte bei einem Serien-S bei 8000 U/min. und WOT von ca. 0,91 auf 0,78 anfetten. Dort bleibt das Seriensteuergerät normalerweise bis kurz vor den Begrenzer.
Leichte Abweichungen können sich durch unterschiedliche Ansaugtemperaturen und den atmosphärischen Luftdruck ergeben. Aber bei dir weicht er schon sehr stark ab und er fettet immer weiter an. Das könnte schon dafür sprechen, dass der Abgasstrom nicht im erwarteten Maß (also nach den Kennzahlen der Map im Steuergerät) die Abgase abtransportiert.

Moin,

hier ein paar Diagramme eines Serien S2000.
Kennfelder über Last (pmeff) und Drehzahl.
Zum Umrechnen: 190 Nm entsprechen 12 bar pmeff; kann linear umgerechnet werden.

Lambda, Ansauglufttemperatur im Sammler, Saugrohrdruck im Sammler

Danke für die Werte Dome. Allerdings scheint mir bei der ersten Grafik die Drehzahlkurve nicht ganz schlüssig. Da passen die Lambda-Werte aus meiner Erfahrung nicht zur Drehzahl. Die Drehzahlkurve müsste ca. 1 sek. nach rechts verschoben werden, dann würde es passen.

Hier mal meine Werte, auf der Bahn gelogged.
Mugen_S2K hat es ausgewertet - fettes danke!

Bin wohl auch zu mager und es muss dringend ein tune her. Wird wohl auf der Rolle gemacht bald und dann ist das Thema durch. Gut, dass ich nie auf der Bahn baller...und seit Krümmer Einbau auch wenig fahre.

Mit AF Korrektur

Ja...Flow wie folgt:

• OEM Ansaugung
• Hondata Intake Manifold Dichtung (Wärmeentkopplung)
• TODA Torquie-Kun Krümmer
• OEM Kat (noch)
• TODA 60mm Exhaust

Ja hoffentlich, ohne Abstimmung war mir klar, dass es nicht rund läuft, insbesondere ist da nur ein OEM equivalent Mapping drauf (von hondata)...

Mit HJS Kat und Abstimmung, sollte alles in Ordnung sein

Von wem bzw. wo lässt du den Motor dann abstimmen?

Zitat von Felix4389

Von wem bzw. wo lässt du den Motor dann abstimmen?

Erstmal von einem Bekannten, als Notlösung über die Ferne mit ein paar Log Runs, dann im Sommer bei ECU Performance Wien auf der Rolle

Im Rahmen der Anpassung meiner Map sind wir auf paar unerklärliche Dinge gestoßen und wir arbeiten dran dies zu fixen.

- Zylinder #2 hatte knock bei WOT Pulls
Dies ist jetzt deutlich besser, fast weg.
- Wir haben dennoch in Teillast bis 29 knocks in 30 Minuten, das gilt es zu eliminieren oder auf den Grund zu gehen
- Es gibt dieses Problem bereits bei vielen anderen mit ähnlichen Mods. „Phantom Knock“: https://www.hondata.com/forum/viewtopic.php?t=13016

- Habe daher Donnerstag neue Zündkerzen bestellt und die Spule 2 auf Zylinder 4 gelegt.
Wir glauben, dass er auf Zyl 2 nicht sauber verbrennt.

Anbei Bilder von den DENSO Kerzen mit ca. 10.000km Laufleistung - scheint eindeutig zu mager zu sein auf allen Zylinder.

Warum er in Teillast klopft bzw. angeblich Klopfen detektiert, kann wie oben im Link beschrieben an mechanischen Anbauteilen liegen oder Ventile sind auch mal dran.

Ansonsten kommen 4 neue Spulen auch mal rein, wobei einer Laufleistung von 48.000km glaube ich nicht dran. Aber durch rumstehen werden Teile bekanntlich auch nicht besser.

Falls ihr Ideen habt oder Tipps. Gerne her damit.
Außerdem säuft er beim Gas wegnehmen (nachdem Einbau der neuen Kerzen), fast ab und das ist Strange. Spule von Zyl 2 —> Zyl 4 getauscht.

Die Volllastkurve haben wir bereits verbessert, aber einige Pulls sind noch notwendig.

Moin moin,

ehrlich gesagt finde ich die Messung noch nicht dramatisch, auch die Kerzen sehen nicht schlimm aus. Zumindest nach meiner Erfahrung sehen sie auf den Bildern nicht nach deutlich zu mager aus. Ich würde zwar in der Konfig keine Vollgasorgien auf der AB über längere Zeit fahren, aber erstmal passt das Bild zu deinen Mods. Welchen Sprit fährst du?

Wenn ich das richtig verstehe fährst du ein Hondata mit einer Basismap. Schau dir mal die Werte des TPS bei WOT an, der sollte min. bei 98% liegen, besser 99% bzw. 100% wenn das Steuergerät das kann.
Beim TPS gab es in der Vergangenheit schon Sensoren die rumgezickt haben und bei WOT nur 94% ausgegeben haben. Damit würde er bei der Basismap im Open-Loop nicht maximal anfetten.
Auch kannst du dir mal die Werte für LongTermFuelTrim und ShortTFT anschauen. Wenn das Steuergerät im Closed-Loop permanent nachregelt, kann man schon ganz gut Tendenzen für den Open-Loop erkennen.

Das ein Zylinder Klopfprobleme macht, kann, wenn wir mechanische Probleme zunächst ausschließen, an der Kerze, der Zündspule oder der Einspritzdüse bzw. dem Benzindruck liegen. Gegen die Einspritzdüse spricht meiner Ansicht nach das Kerzenbild. Soweit ich das auf deinen Bildern sehen kann, sind die Kerzen alle recht ähnlich. Ein Problem mit der Zündung ist meiner Ansicht nach wahrscheinlicher. Eventuell ein Kontaktproblem oder tatsächlich eine defekte Zündspule. Möglicherweise auch ein Masseproblem. In der Richtung würde ich als erstes forschen, bevor es richtig ans Eingemachte geht.

Ansonsten kann ich auch an dieser Stelle wieder Aral Ultimate wärmstens empfehlen. Auch wenn das Seriensteuergerät von dem Sprit nicht in Form von Mehrleistung profitiert, so ist der Sprit doch etwas Klopffester.

Freestyler, herzlichen Dank für deine ausführliche Nachricht.

Zunächst beruhigt es, dass du es weniger dramatisch findest. Von den Logs her konnten wir durchaus ungesund magere Werte ermitteln, aber wie gesagt fahre ich weniger auf Rille und daher sollte da noch nichts passiert sein. Wichtig trotzdem das Ganze anzugehen.

Sprit fahre ich seit jeher Ultimate, als ich noch für BP gearbeitet habe, durfte ich mit den Kollegen aus Bochum fachsimpeln und fand die Additivierung gut und den Fakt, dass keine Biokomponenten enthalten sind. Mehrleistung ist natürlich illusorisch und auch gibt es keine Oktanzahl über 100, ist nur extrapoliert. Dennoch ein guter Kraftstoff, der nicht nur „keep clean“ betreibt, sondern auch langfristig Ablagerungen lösen könnte.
Ps. Derzeit ist aber kein Ultimate drin, kommt aber nächste Füllung wieder rein.

Mapping: Ich bin ehrlich gesagt bei diesem Thema sehr unbefleckt und lerne gerade, ich schaue es mir an und werde berichten. Er läuft jetzt bereits besser. Paar kleine Anpassungen mit Laufruhe wurden auch gemacht.

Neue Kerzen sind verbaut. Spulentausch dient zur Überprüfung und ich hole mir neue Plasma Spulen aus Japan und teste die mal aus. Auch hier kann man wieder etwas an der map optimieren, wenn man ambitioniert ist.

Bin mir aber noch nicht sicher, ob es wirklich das Phantom-Klopfen ist, oder echt oder mechanisch bedingt. Das finden wir die Tage heraus. Bin ja schon froh, dass es beim Facelift so einfach geht mit dem Hondata.