Vielen Dank aber laut meiner Honda CD ist B1 Zündungsplus (Stellung II) ,aber werds mal mit dem Multimeter checken.
Hast Recht. Ist mir heute aufgefallen, als ich den Zündsclüssel drehte und auf meine Öltemp-Anzeige schaute. Geht bei Stellung 2 an. Hab mich geirrt.
VT 58 schrieb:
Stromadapter und Klinkenstecker von der Fernbedienung einfach zamstecken
Also wie ist das jetzt bei Dir? OEM-Radiostecker adaptiert auf ISO, Radio nimmt ISO auf. Und wo dazwischen noch jetzt den Fernbedienungs-Stecker des Adapters dran?
VT 58 schrieb:
Und außer einem kleinen Kästchen mit vorne und hinten jeweils einem Kontaktstecker, wo die Kabel zum Radio und zu den 2 Steckern aus dem Auto kommen, siehst du eigentlich nix.
Also ist doch noch ne Blackbox bei? 
Bitte bitte erläutere Mal am Fall JVC, wie das so zusammen hängt!
DAAAAAANKE!
Neuer Ansatz beim Adapter für JVC:
79 EUR für nen Klinkenstecker, n Stück Kabel und nen Stecker ist ca. 75 EUR zu viel! 
@ VT 58:
Sah der Adapter so aus, wie bei eBay zum JVC gezeigt? (Siehe Bild im
Anhang unten). Der KLinkenstecker kommt ans JVQ-Radio... und wo
wurde der mehrpolige Stecker am anderen Ende des Adapters am
Honda hingesteckt?
Hat den Adapter für JVC noch jemand uneingebaut liegen?
Ich wüßte gern mal, wo die Adern des Kabels an den Stecker gehen,
und von wo nach wo die Brücke da geht.
Also wenn der Adapter so wie unten ausschaut, und keine weitere
Blackbox dabei ist, dann ist offensichtlich gar keine Adapter-Schaltung
notwenig. Man muss nur die richtige Kontakt-Adaption herstellen!
Das sind, wenn man es am originalen Adapter abgeschaut hat, echte
Peanuts! 79 EUR ist dann mehr als frech!
Wer kann helfen?
Rand-Info zur Funktionsweise der Honda-Fernbedienung:
Die Fernbedienung links des Lenkrads legt über einen bestimmten
Widerstandswert den PIN3 des Steckers am Autodradio gegen Masse.
Wird keine Taste der Fernbedienung gedrückt, sind dort ca. 10kOhm
angelegt.
Vol+ ergibt ca. 397,3 kOhm
Vol- ergibt ca. 46,8 kOhm
Channel ergibt ca. 906,6 kOhm
Modus ergibt ca. 2,6 kOhm
MichaB schrieb:
Das DCI (Dashboard Control Interface) ist ein rein passives Netzwerk aus mehreren Widerständen. Darin werden einfach Widerstände zwischen 10kOhm (Nix gedrückt) bis 49Ohm (Leiser) geschaltet.
Im Werkstatthandbuch stehen die Werte von mir. Du hast wohl ein Kilo bei "Leiser" übersehen 
Weiter im Text...
Dann gibts da noch den Mute-Taster, der ähnlich leicht angeschlossen werden kann.
Fazit:
Wenn das jeweilige Radio mit den selben Werten klar kommt, dann muss
man nur auf die Schnittstelle am Radio kontaktieren, und alles wird gut.
Wenn das Radio auf andere Widerstandswerte hört, dann muss man diese
wissen und kann mittels einfacher Spannungsteiler für die richtigen Werte
ne Adaption ermitteln. Auch das ist leicht. Und viel leichter, als 79,- EUR!
Viele Grüße,
Lars!
aber man beachte viele wachse werden mit weggewischt, was an sich auch vor dem polieren schön ist, man hat dann weniger "wölkchen" auf dem auto
Hat man weinger "Wölkchen", wenn man alte Wachsreste vorher entfernt? Dachte, die Wolken kämen vom nicht ganz auspolierten, neuen Wachs?
Wie haste die Anzeige dann an der Verkleidung fixiert?
Hi Alexander!
War nicht speziell auf Deinen Beitrag gemünzt. Hab das schon oft gelesen, dass man weil der S ja so besonders ist, auf jeden Fall zu Honda sollte. Daher dieses "verteufeln"... wie geschrieben... wenn man nicht grad nen strittigen Fall hat, und aus der Garantie eh raus ist, kann man meines Erachtens ruhig nen freien Schrauber umme Ecke bemühen. Bei kniffligen Sachen würd ich da auch keinen Hanswurst schrauben lassen wollen! Gerade nicht im Bereich Motor.
Grüße,
Lars!
Geht im Prinzip mit dem Teil, das ich auch verwendet hab! Von meinem Teil verwendest Du nur die mittleren beiden LED-Elemente. Damit fällt Dezimalzahl und Vorzeichen weg. Reicht natürlich auch.
Der Einbauort ist in der Tat schön! Muss man eben die größere Bastelzeit in Kauf nehmen, um das LED-Display extern zu verdrahten und den Bereich ums Radio auch noch auf zu machen.
Never ever!
Nur in einer Gefahrensituation. Wenn ich hier beispielsweise aus der Einfahrt fahre, und nen Auto übersehe, dann muss man vielleicht mal Feuer machen. Is mir schon 2x passiert (die Einmündung ist je nach parkenden Autos die Hölle). Aber da reichte es, bis 4500 zu drehen, um schnell genug weg zu kommen. Auch schon nicht schön, aber doch was anderes als oben rein.
Ist es denn so, dass der Motor abhängig von der Kühlwassertemperatur gewisse Drehzahlen nicht frei gibt? Dachte das wäre n Mythos.
Na also, würde die freien nicht so verteufeln! Für das Reifenwechseln geht man ja auch zu ner freien Reifenbude und nicht zu Honda, oder? Wenn es so banale Dinge sind wie der Tausch eines Thermostaten... das kann manch einer ja sogar selbst und hätte nicht mal Bedenken dabei. Ein gelernter Mech auch einer freien Werkstatt kann da sicher noch weniger falsch machen. Für die Garantie- bzw. Kulanz-Aussichten verbessernden Tätigkeiten ist es aber sicher von Vorteil, das bei Honda gemacht zu haben. Also die Inspektionen nebst Ventilspiel einstellen etc.
Bremsen neu belegen... ausserhalb der Garantiezeit sicher völlig egal, wo man das macht. Gibt sicher noch zig andere Dinge. Bei nem Thermostaten ausserhalb der Garantie würde das auch meine langjährig vertraute, freie Werkstatt machen. Nicht zuletzt, weil die 5 Mins umme Ecke ist, und Honda ist ne Stunde weg!
PDF zur Schaltung mit alles Details:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…er_Baustein.pdf
Maße der Platine: 85x63mm.
Bauhöhe geschätzte 16mm.
Der Rahmen hat die Bestellnummer 105066 - 62 bei https://s2k.de/www.conrad.de
Maße stehen da nicht bei, aber die Außenmaße hab ich eben mal gemessen:
70 x 31mm abgedeckte Fläche. Der Ausschnitt ist um circa 4mm kleiner.
Ich bin gestern und heute viel umme Dörfer gepfeffert. Muss sagen, die Messung mit dem auf den Ölfilter aufgelegten Sensor und der Armaflex-Isolierung scheint echt eine gute und einfache Lösung zu sein. Man hat nur eben (in meinem Falle) 3 Kabelbinder zu kappen, dann ist er wieder ab. Auch das wieder anbringen ist n Klacks. Finde das durchaus praktikabel.
Was "wie jetzt"? 
Die LED-Elemente sind nur gesteckt, nicht gelötet. Man könnte sie also einfach von der Schaltung lösen und mit einem weiteren IC-Sockel anderswo hin verlegen. Man muss also bissl löten und basteln, sollte sicher die Leitung auch nicht zuuuu lang werden lassen, und dann geht das schon.
Ja... die drei LED-Elemente sind nur aufgesteckt. Sitzen auf sonem IC-Sockel! Kann man abziehen und anderswo platzieren.
So, hab vorhin in der Eile nochmal n paar Bilder geschossen.
3 von 5 sind im Raw-Format, die liest leider nur Mels Notebook.
Die beiden Bilder im Auto-Modus JPG, die kann ich erstmal zeigen.
Beim Ölfilter sitzt der Fokus leider nicht an der richtigen Stelle. Hab übelst mit EBV nachgeschärft... denke aber, man siehts Wesentliche trotzdem.
Naja, eigentlich sieht man nur das Dämmaterial. Hab vorher nochmal
Flammtest gemacht. Brennt nicht... ist also keine Gefahr.
Die äußeren Einflüsse durch Fahrtwind gehen durch die Isolierschicht fast
ganz weg. So kann man das verkaufen!
Auch hier sein noch erwähnt... der Blitz der Kamera hat das Display voll
ausgestrahlt, daher ist die Leuchtschrift hier blasser, als sie für das menschliche
Auge wirkt. Hatte nur vorhin wieder keine richtige Zeit, und auch das falsche
Objektiv drauf. 10-22 ist für sowas bissl zu weitwinklig. Bissl
Isolatoren speichern IMHO nennenswert keine Wärme. Genauso wie sie keine Wärme transportieren. Noch dazu ist das Öl im Fluss. Also das Argument hinkt
Interessanter ist denke ich die Frage, ob das Öl im Filter die Temperatur vor der Wasserkühlung oder nach der Wasserkühlung hat. Daher auch die Frage, wo der Wärmetauscher sitzt.
Hab jetzt son Dämmzeugs drauf. Soweit ich das auf den 4km beurteilen konnte, macht sich das gut.
Wo ist eigentlich der Wärmetauscher platziert, der den Wasserkreislauf mit dem Ölkreislauf thermisch koppelt?
Mit der Isolierung wird die Verzögerung der Temperaturanzeige nur noch größer, was ist wenn Du auf der Autobahn mit hoher Drehzahl geheizt hast, die Öltemp bei 120° oder so steht und Du danach ruhiger fährst? Bleibt die Temperaturanzeige so hoch, weil die Isolierung die Wärme gespeichert hat?
Nein, Da hast Du nicht zu Ende gedacht. Die Wand des Ölfilters hat stets die Temperatur des Öls. Der Sensor wird nur nicht mehr durch den Wind gekühlt. Wird aber das Öl kühler, kühlt es von innen die Ölfilterwand, somit misst der Sensor auch die gesunkene Temperatur.
... und dann noch die zusätzliche Isolierung, den Wärmefühler mit Wärmeleitpaste, usw... Möchte gern Bilder vom Endzustand
Ja, wärmeleitpaste ist schon hardcore. Unnötig, wie ich finde. Ich will ja nicht auf Zehntelgrade messen. Bilder gibts am Wochenende.
Also man kann ja unken wie man will. Ich finde die Anbringung des Sensors zusammen mit etwas Armaflex mit zwei Kabelbindern nicht kompliziert. Vor allem sind dadurch keine Eingriffe in den Ölkreislauf von Nöten. Finde das gut.
Ich probiere das spaßeshalber erstmal ohne tollen Adapter. Und wenn das Messergebnis gut ist, sehe ich keine nennenswerten Nachteile mehr. Und wenn es nicht gut zu benutzen ist, kannich ja noch den Adapter nehmen.
Ich hab ne Lösung für die Minimierung der Störgrößen!
Jeder kennt das dunkle Isolier-Schaumstoffzeug, dass bei Heizungsanlagen um die Rohre gemacht wird!? Armaflex. Enorm Hitzebeständig, zugleich enorm isolierend. Davon ein Stück über den Sensor fixieren, und der Fahrtwind kann mich mal! Werde das bei Gelegenheit testen und hier berichten, da es ja anscheinend Interessenten an dem Prinzip gibt.
Ferner liegt mir hier jetzt ein PT1000 Fühler mit Anlegeblech vor, den man mit Wärmeleitpaste an den Filter setzen könnte. Das würde den Wärmeschluss zwischen Filter und Sensor weiter erhöhen. Allerdings müsste ich dazu die Messbrücke neu abgelichen. Ich müsste also die Verkleidung wieder abnehmen... kein Bock!
Original von Bernd
warum gefällt Dir der Adpater nicht? Ist doch eine saubere Lösuung und wirklich schnell gemacht. Der Sensor liefert Dir genaue Werte und Du kannst den Ölfilter wechseln ohne jedesmal das ganze Kabel+Sensor Gedöns wegzumachen.
Ja, bei einem Ölwechsel muss die Werkstatt die 4 Kabelbinder aufschneiden und danach wieder spendieren. Das würde mit nem Adapter wegfallen. Stimmt schon.
Na, so hat man jetzt nen triftigen Grund, da immer auf "die Beine" zu schauen 
Ich hab irgendwie bei dem Adapter so meine Bedenken. Ist so ein Bauchgefühl. Wie geschrieben... vielleicht ists ja auch wirklich übertrieben.
Und was die Werte angeht... ihr seid zu pessimistisch. Ich finde aus der Praxis heraus, dass man durch den angezeigten Wert, der sich ja je nach Fahrsituation sofort verändert, kann man schon klar ablesen, wann der Motor warm ist. Finde das nicht kritisch, wenn gleich es EXAKT natürlich schöner wäre. Gneau zu warten, bis ein anderes Theromometer genau 70.0 zeigt, ist ja auch genauso affig. Bei üblichen Messfehlern von 1-5%. Nene... man kann so schon sehr gut sehen, was da vorn Sache ist. Ich will aber natürlich nicht ausschließen, den Adapter noch nachzurüsten. Für "mal eben" ist das so aber schon mal sehr okay.
Bilder... ja, kriegt ihr... aber wohl erst am Wochenende. Bin grad etwas busy
Die Position der Anzeige ist sicher ungewöhnlich, und von hier aus kann man sich eine einwandfreie Ablesbarkeit ehrlich gesagt nur schwer vorstellen.
Wirklich ein kleiner Pessimist, was? Lässt sich perfekt ablesen. Sonst hätt ich das da ja nicht hingebaut Klar, oder? Das erste Bild ist etwa der Blick vom Fahrerplatz aus Kopfhöhe. Dass das rote da im Bild so vershcwimmt, liegt an der Handy-Cam, die nachts vom Display überstrahlt wird. Wenn man diese Anzeige nicht lesen kann, sollte man schleunigst zum Augenklempner!!!
Grüüüüße, Lars!
