Beiträge von Los Eblos

Naja, das Gehäuse muss sauber aufgeflext werden, der neue Kat muss sauber eingeschweißt werden, dann muss das Gehäuse ordentlich wieder zugeschweißt werden. Gerade wenn das anständig aussehen soll, sollte das jemand machen, der nicht zum ersten Mal schweißt. Zudem sollte der neue Kat ja auch lange halten und nicht auch nach paar tausend Kilometern losbrechen.

Aber man kann ja mal vorn anfangen.
Es gibt ja mehrere passende 200er Ersatz-Kats am Markt. Bernd hatte mal einen Hersteller genannt, den er schon mal verwendet, weil dessen Maße besonders gut in das OEM-Katgehäuse passten. Namen hab ich aber wie üblich vergessen.

Zitat

Original von Marco s.
Das macht die garage/firma Rikli motorsport ist bei uns relativ bekannt was das thema
motorsport rund um hondas angeht und man kann im je nach dem den kat auch zusenden und zurück senden lassen wenn man die kosten übernimmt und die arbeit
am kat ist sehr hochwertig konntest selbst schon begutachten und wie gesagt alles im originalen gehäuse und er garantiert auch das die motorfehlerlampe nicht kommt

Okay, Firma Rikli ist natürlich bekannt.
Kennt jemand noch einen Anbieter in Deutschland?

Ich hab auch noch nen kaputten Kat im Keller, den ich gern mal mit nem 200 Zeller füllen lassen würde. Wer bietet den Einbau an?

Optisch schaut der Wagen ja wie aus dem Ei gepellt aus. Eher selten bei so alten S. Darum umso ärgerlicher, dass es da so relevante Fragezeichen gibt.

Es sieht tatsächlich so aus, als wären die Rückscheinwerfer aus unterschiedlichen Baujahren. Wenn es nicht täuscht, dann haben die Leuchten links Chromringe um die Leuchtfelder, die rechts jedoch nicht. Das sind Details, die am Pre-Facelift-Modell bei einem bestimmten Baujahr mal geändert wurden. Wann genau, müsste sich im Forum nachlesen lassen.

Wenn hinten unterschiedliche Leuchten montiert sind und vorn die Schürze ja definitiv schon lackiert wurde (sieht man an den überlackierten blinden Lufteinlässen vorn unten rechts und links), dann sollte der Händler dafür eine plausible Erklärung haben. Hat er aber wohl nicht. Nicht sehr vertrauenerweckend.

Ansonsten ist die Nummer mit der Erstzulassung 2007 in Griechenland ja ganz schön windig. Mindestens das wäre für mich lange Zeit ein Totschlagargument. Zu dem Preis sowieso. Mit diesen Fragezeichen im Raume sollte man gut am Preis drücken können.

Ich würde aber auch eher weitersuchen gehen.

Halt uns mal auf dem Laufenden, wenn Du weiterführende Informationen erhältst. Könnte demnächst noch einen weiteren Interessenten interessieren.

Zitat

Original von walter_s
Ist bei Deinen km aber echt normal

Ich stelle mir vor, dass...
Solange man den Kolben vor dem Zurückdrehen anständig säubert und die Staubmanschette heile ist... geht da dann trotzdem mit dem Alter was fest? Was verschleißt da? Kann man dem vorbeugen?

Zitat

Original von Nico
So macht das die Werkstatt des Vertrauens in BS

Uff... welche ist denn das?

Und überhaupt...
Bad Harzburg... wo warst Du die letzten 6 Jahre, wenn wir durch den Harz gepfiffen sind??

Zitat

- dabei Freigängigkeit aller Teile geprüft, i.o.

An der Aussage muss was madig sein.

Ich hab heute mal drauf geachtet... meine Fußstütze resoniert nie.

Ja, oder die Fußstütze festschrauben

Worauf Du so achtest
Das Auto vibriert und klingt doch eh jeden Tag anders.

Aber okay, ich werd mal drauf achten.

Zitat

kann das überhaupt sein, auch wenn das Getriebe im Leerlauf ist.?

Wenn das Getriebe die Quelle ist, dann sollten die Vibrationen im Leerlauf weg gehen, wenn Du die Kupplung trittst. Denn dann wird die Getriebeeingangswelle vom Motor getrennt und kommt zur Ruhe.

Zitat

Original von Matthias S.

hab geantwortet

Ich hab Dir keine Email gesendet.

Die Gesichter der ganzen GTI-Fahrer hier würd ich dazu gern sehen.

Jedes Mal wieder findet man Postings, wonach es stets an einem bestimmten Grund liegen solle. Dabei haben die 54 anderen Bremsenrubbeln-Threads ergeben, dass es mehrere Gründe gibt. Und welchen man da nun vorliegen hat, wenn es rubbelt, muss man im Detail entscheiden. Hier sind jetzt schon drei genannt, die alle richtig sind.

KLar immer gern.

Und klar kannste ohne Lufidecken fahren. Weil ob 10PS mehr oder weniger... wie ich schon sagte... ich find das sehr irrelevant. Hauptsache man hat Spaß.

Ich hätte beim fehlenden Deckel eher Sorge wegen hoher Lufttemperaturen im Stop'n'go oder so.

Zitat

dass sich die Scheiben später verziehen (ich weiss kalt fahren,.. das geht aber nicht immer so toll).

Also bei mir haben sich die Honda-Scheiben bislang eigentlich nur im Zeitpunkt der größten thermischen Belastung schlagartig und dauerhaft verzogen. Und da das Tauschen ja teuer ist, und auch nur bis zum nächsten trackday reicht, habe ich meine OEM-Scheiben zuletzt danach abdrehen lassen. Ruhe im Karton.

Meine Meinung:
Bei nicht (ausreichend) wärmebehandelten Scheiben lösen sich Materialspannungen bei Erreichen bzw. Überschreiten einer bestimmten Temperatur. Diese machen die Scheibe krumm. Dreht man sie danach ab, hat man quasi wärmebehandelte Scheiben, die (je nach Präzision des Abdrehens) sogar gerader sind als die Neuware.

Das krumm sein wegen mangelndem Kaltfahren gibts natürlich auch. Ich fürchte aber, da hilft die zweiteilige Scheibenausführung nichts. Das ist primär n Gimmik um erstens Massen einzusparen und zweitens das Erneuern der Bremse günstiger zu gestalten, indem man nur den Reibring nachkaufen muss. Diese Einschätzung basiert auf der Annahme, dass IMHO Reibring und Topf starr verbunden sind, und nicht schwimmend, wie z.B. bei Motorradbremsscheiben oftmals zu sehen. Auch wenn bei den Sandtler dort, die Du gezeigt hast, schon jede Schraube auf einem eigenen Segment sitzt, dass durch einen Schlitz vom nächsten Segment getrennt ist. Meint jemand, dass ungleichmäßiges Abkühlen durch heißes Abstellen durch solche Konstruktion tolerierbar wird. Ich glaubs nicht.

Zitat

Original von Eventhorizon
war cool Euch kennenzulernen !

Zitat

Original von Eventhorizon
das das Weglassen vom Luftfilterdeckel 10PS kostet...muß ich auch erstmal ausprobieren.

Ich sollte an meiner Glaubwürdigkeit arbeiten? Ich sagte übrigens, dass Cold Air Intakes gerne mal locker 10-15 PS rauben, und dass der OEM-Luftfilterkasten eine gut funktionierende Lösung darstellt. Is ein bissl ne andere Aussage.

Sehr interessant, Tobi.

Lustig ist...
Der Mond und so traurige Nachrichten wie Neil Armstrongs Tod sind wohl die einzigen Dinge dieser Welt, die den Hislop zu sooo langen Postings MIT KORREKTER GROSS-/KLEINSCHREIBUNG bewegen! Amazing!

Das kann ja alles Mögliche sein, wenn Du den Schalter rechts geprüft hast.

Da hilft wohl nur Türverkleidung abmachen und mal gucken, was da an Spannung ankommt am Motor und den Tastern.

Am plausibelsten wäre ein Kabelbruch an der Fahrertür-Kabelzuführung, der Dir den rechten Motor lahm legt.