Beiträge von Los Eblos

Wo war ich stehen geblieben?

Heute kamen abgewandelte UK-Werte drauf:
http://s-zillus.de/files/misc/S2000_Achsvermessungen.pdf

Schon im Alltagsgerollere ein deutlicher Unterschied zu vorher.
Hier mal ein paar ungewichtete (subjektive) Eindrücke:

[list=1]
[*] Lenkt direkter ein
[*] Rückstellkräfte nahe Geradeausfahrt/Mittellage höher
[*] In Kurvenfahrt scheint Auto williger zu sein, den Radius zu fahren
[*] Lenkkräfte in Kurvenfahrt geringer
[*] Achsen beißen sich mehr in den Asphalt
[*] Hochgeschwindigkeitsstabilität ein wenig eingebüßt, dafür gefühlte Agilität gewonnen
[*] Auto fühlt sich leißchtfüßiger an.
[/list=1]
Wie oben gesagt: Subjektive Wahrnehmung.

Ich probiere hier also mal den Kompromiss "Mehr Grip erkauft durch höheren Verschleiß" aus. Ob die Werte taugen... ich erwarte erhöhten Verschleiß an den Innenflanken der Reifen. Mehr Sturz vorn und hinten, und hinten deutlich weniger Vorspur... das muss auf die Innenflanke gehen.

Bei aktuellen ersten Eindrücken könnte sich dieses Opfer lohnen.

Warten wir also mal den DSK ab.

Hier meine aktuellen Einstellungen (und die historischen)...
http://s-zillus.de/files/misc/S2000_Achsvermessungen.pdf

Die Truck-Renner kühlen ihre Scheiben mit Wasser.
Wie sprühen die denn? Wohin sprühen die?

Zitat

Original von Maggo#13

Wenn ich dazu komme, dann werde ich genau das mal ausprobieren:

Ich habe meine alten Scheiben noch aufgehoben und werde die mit 'ner Lötlampe gleichmäßig aufheizen so gut es geht. Danach mit nem Eimer Wasser schlagartig "abschrecken". Ich denke nicht, dass da was passiert. Aber wer weiß ...

Chrchrchr... naja, die Praxisrelevanz hat das jetzt auch nicht.
Es sei denn, Du kühlst mit Becks Ice!

Ich glaub aber, man kann mit ner Kühlung durchaus was falsch machen. Darauf will Bernd hinweisen. Zu genau muss man es mit der Richtung der Kühlung aber auch nciht nehmen, denke ich. Viel Luft hilft viel. Keine Luft hilft nicht. Zu viel Luft auf nur eine Seite auch nicht gut. Also berücksichtige man dies, und dann wird schon nichts schiefgehen?!?

Zitat

Original von bpaspi
Sorry Lars, ich muss die Diskzssion auf später verschieben.
Ich hab' grad gar keine Zeit.

Kein Ding. Und mitm Eifohn ja auch nicht wirklich erquickend.
Das Forum läuft nicht weg!

Was passiert eigentlich mit einer Scheibe, wenn sie im heißen Zustand Spritzwasser aushalten muss, was vielleicht auch nur einseitig auftrifft, weil die andere Seite ja OEM nen Abschirmblech besitzt?

Ist das nicht, gemessen an der Diskussion um die kühle Luft, dann der Super-GAU?

Zitat

Original von Freestyler
Ich weiß, es ist ein bisschen OT, aber gibt es eigentlich Strömungsaufnahmen von unserem S im Windkanal, wie sich die Luft an der Frontschürze bei höheren Tempo (>120 km/h) verhält?
Kann es da vielleicht zu so einer Art Stau der Luft kommen, so das bei höheren Geschwindigkeiten weniger Kühlluft durch die Öffnungen gelangt?

Sicher gibts vorn Luftstau und damit Druckerhöhung. Aber das ist ja nur gut dafür, dass der höhere Luftdruck über den Schlauch abfließt. Ich schließe "komische Effekte" vorn aus.

Meine vorhergie Lösung der Hinterachse sah z.B. sehr ähnlch aus wie die von Dennis (Brunoammain)... also ein einfaches Rohr im Durchmesser des Schlauches, das da genauso angebracht war. Ich malte mir immer aus, dass das wenig effizient ist... doch ich sah kürzlich, dass dort doch auch ohne Luftsammler echt viel Luft durchgeht, denn meine Felge war benetzt von Rost, der aus der rostenden Spirale des Schlauches stammte. Von allein kommt der da nicht hin

Ich hatte einen Riss des äußeren Reibrings. Der trat ein, als ich gar nicht fuhr. Also beim Abkühlen nach einer 0815-Cruising-Fahrt im Stand auf dem Parkplatz. Schwer nachzuvollziehen, ob die Scheibe mir die vielen Rennstreckentage ganz ohne Kühlung mit viel zu viel Strapazen krumm genommen hat, oder ob es an der Kühlung an sich lag, die ich ja anfangs gar nicht hatte. Liegt jetzt für Meinungsgegner ja nahe, das auf die Kühlung zu schieben. Ich tu mich da schwer mit. Zumal ich speziell vorn nur in die Felge Blase und das Abschirmblech sogar noch dran habe... in einem kleinen Bereich nur perforiert. Eben genau um dort zu erzielen: "Viel viel Luft in die Felge!"

Bei den Bildern ganz oben von Swens S... da ist das Blech auch dran, und perforiert. Die Luft, die nicht durch die Perforation gelangt, verteilt sich drum herum... und damit auch auf die Außenseite der Scheibe und den Sattel.

Zu Ende editiert

Zitat

Original von bpaspi

Ist mir nicht entgangen, Bernd.

Wie schließt Du das denn aus, wenn Du den Sattel von innen anbläst?

In meinen Augen geht das nur, indem man entweder die Nabe ausschließlich anbläst, also ohne Streuung, die dann wieder die Innenseite der Scheibe treffen würde... oder eben den Sattel von oben/unten anströmt. Weil was immer offen dicht von der Seite kommt, wird einseitig die Scheibe treffen. Ich gehe mal davon aus, dass man das Abschirmblech geöffnet/entfernt hat. Alle Rennwagen hatten keine Bleche.

Also ist es sicher doof, sehr nah nur eine Seite der Scheibe anzuströmen... aber wenn man mit etwas Abstand viel Luft in die Felge bläst, was ist dann daran einseitig? Durch die Rotation der Felge/Scheibe, durch die Federbewegungen, durch die Menge an Luft... das ist doch alles andere als "nur die Innenseite der Scheibe".

Zitat

Original von bpaspi
Übrigens, alle Bremsenkühlungen die ich bisher gesehen habe, gehen auf den Sattel.

Und die, die mir auffielen bislang, richteten sich alle (möglichst mit direkter geschlossener Zuführung) auf den Bereich der Nabe, um die Innenbelüftung ordentlich mit Luft zu versorgen.

Die Bremse vorn erholt sich zwischen den Kurven sehr deutlich viel schneller als ohne die vordere Kühlung, die sich bei mir vorn auch Richtung Nabe richtet.

Bernds Anspruch relativiert für mich die Praxis:
Ich habe mal auf den Lufteinlass vorn in der Schnautze mit ner Pressluftpistole Wind reingeblasen... das Luftvolumen von vorn kommt recht gleichmäßig überall aus der Felge raus. Der Sattel bekommt also auch seine dicke fette Portion Luft ab. Same same hinten.

In meinen Augen ist es eine groooße Verbesserung gegenüber dem Serienzustand. Dass man mit speziellen Schlauchaufnahmen an Nabe und/oder Sattel sicher noch mehr Kühlleistung realisieren kann, steht nicht zur Frage. Das ist so.

Mir gehts hier nicht ums Recht haben... meine Lösung bringt deutliche Vorteile gegenüber Serienzustand... es funktioniert also. Darauf kommts doch an, oder?

Und:
http://store.quantummotorsports.com/index.php?main…&products_id=74

Imho:
Wenn nur ein Wert für Radversatz, dann ist das meiner Meinung nach der absolute Abstand der Radmittelpunkte projiziert auf die Längsachse. Wenn da 5mm steht, dann kann das z.B. links -2mm und rects +3mm bedeuten, oder li -1mm und re +4mm. Beide Räder ohne Versatz kann sich jeder denken: 0mm.

Hi Alex,

was ist denn draus geworden?

Ich sitze gerade eben beim und warte, dass mein Auto fertig wird... kommen nunauch zum Test mal die UK-Werte drauf, jedoch mit 3mm Gesamt-Vorspur an der Vorderachse, weil sich das auf den letzten 75.000km bewährt hat, um den Verschleiß der vorderen Innenflanken zu minimieren.

Bin sehr gespannt, wie sich der größere Sturz anfühlt.

Grüße,
Lars

ich noch nicht.

Aufm Testwagen FN2 CTR waren RE050A mit Kennung EZ drauf, wenn ich mich nicht irre. Ist aber schon ne Weile her... mein Gehirn ist bei solchen Details etwas unzuverlässig.

Chrchrchr

Zitat

Original von Golem
Nach Absprache mit Marius, Erik und Dennis ziehen Thomas und ich aus um den Preis beim Aremberg zu drücken

Schön, dass diese Absprache auch mit mir getroffen wurde. Knechtges ist gebucht, die planen mit Ausbuchung. Das nur mal so generell, falls nun gleich der nächste ankleckert... das läuft nicht.

Hier bei Kai und Thomas sei es so... passt ganz gut, denn so kann Jan von Aremberg zu Janina bei Knechtges... da wo er hingehört

Schaut das nun also so aus!

Betten-Liste Pension Knechtges

Dachgeschoss Renn-WG
Bett 1: Micha
Bett 2: Marius
Bett 3: Janina
Bett 4: Thomas (Mini-Thomas!)
Bett 5: Dirk
Bett 6: Jan
Bett 7:

Doppelzimmer 1:
Bett 1: Swen
Bett 2: Petra

Doppelzimmer 2:
Bett 1: Nele
Bett 2: Lars

Betten-Liste Ringhaus Nürburg

Dachgeschoss Aremberg: (7-11 Betten Zimmer, €205)
1. McHeizer
2. Brunoammain
3. Zwergschwein
4. Danny
5. TJ (kippelt)
6. Sadayoshi
7. Thomas (Beifahrer Kai)
8. Kai
9.
10.
11.

Ringhaus Nürburg Einzelzimmer: (€45)
1. Zwergschwein- Holger´ s Beifahrer

Teilnahme am gemeinsamen Grillen

All-in Buffet 03.05. 19:30 Ringhaus Nürburg für 23,00 EUR/Person
Grillfleisch, Grillwürstchen, Brot, Kartoffeln, zwei Salate inklusive Softdrinks, Bier, Wein... bis der Arzt kommt.

1. McHeizer
2. brunoammain
3. Zwergschwein
4. Zwergschwein- Holger´s Beifahrer
5. Lars
6. Nele
7. Marius
8. Thomas
9. Andy
10. Danny
11. Dirk
12. Jimmy
13. Kai
14. Thomas (Kai Beifahrer)
15. Jan
16. Janina
17. Micha
18. Swen
19. Petra
20. Stocky

Ich mag Lochband nicht. Weil es bei dem Loch, wo ne Schraube
durchgeht, zu gern abreißt/abvibriert. Kabelbinder sind sicher nichts für Bling
Bling. Aber die Dinger sind einfach zu installieren, absolut unkaputtbar und
billig. Da man das bei montiertem Rad auch eh nicht mehr sieht... bleibe ich
bei Kabelbindern. Man darf die nur nicht zu fest knallen, weil das der Schlauch
nicht mag. Habe den Schlauch vorn wie hinten ja mit Kabelbindern seit 12
Monaten und über Winter drin... alles bombenfest und nichts
durchgescheuert oder sonstwie unschön.

Zitat

Original von johnJ79

- was? die elektronische hat auch ein seil ???

- ich dachte die wird über einen kleinen el. motor bewegt oder so

http://www.speedalliance.com/images/JS_RACI…rottle_Body.jpg

da is nur ein stecker drauf...

bei der alten (bis 2006) sieht man die Aufnahme für den Seilzug

http://www.speedalliance.com/images/JS_RACI…rottle_Body.jpg

Alles anzeigen

Beim VSA-Modell:
Vom Gaspedal geht ein Seilzug bis zum linken Dom im Motorraum.
Dort sitzt ne Blackbox, in der der Gaszug ein Potentiometer bewegt.
Die Blackbox wandelt also die mechanische Bewegung des Gaszuges
in eine elektrische Größe. Also auch dort ein Gaszug.

Materialbedarf

2 Stück
Lufteinlassführung / Trichter
Sandtler.de Best.-Nr. 194096

2 Meter
Flexi-SIL-2 Schlauch 50mm
Sandtler.de Best.-Nr. 180070

2 Stück
Schlauchschelle Edelstahl
40-60mm
Sandtler.de Best.-Nr. 194055

Und aus dem Baumarkt:

18 Schrauben
Edelstahl Imbus M5 oder M6x25
mit passenden, selbsthemmenden Muttern

28 Unterlegscheiben
Edelstahl ca. 15mm Durchmesser passend zu Schrauben

1 Aluleiste
ca. 1mm x 12mm x 1 m

1 Stück
Naturkautschuk-Platte
Aus dem Maurerbedarf (Kellen-Zubehör)
ca. 250 x 400 mm

1 Stück
PVC-Platte schwarz
Steht bei Hornbach beim Bastlerglas...

1 große Packung
Kabelbinder ca. 30cm Länge

Benötigtes Werkzeug

[list=1]
[*] Bohrmaschine / Akkuschrauber
[*] Lochsäge für Bohrmaschine
[*] Werkzeug um die Schrauben anzuziehen
[*] einen großen, sehr gut passenden (!!!) Kreuzschlitz, um die V-Profile vom Auto zu lösen
[*] Einen scharfen Cutter, zum Bearbeiten der Ausschnitte im V-Profil.
[*] Scharfen Seitenschneider, um den Schlauch abzulängen
[*] Zwei kleine Schraubzwingen
[*] Stahl-Bohrer für die Schraubenlöcher
[*] Feinsäge zum Ablängen der Alu-Schiene
[*] Lineal
[/list=1]

Wie vorgehen?

[list=1]
[*] V-Profile mit großem Kreuzschlitz vom Auto lösen
[*] Mit Pappe eine Schablone anfertigen, in die der Trichter perfekt hinein passt.
[*] Schablone für Trichter auf hinterem Schenkel des V-Profils so anlegen, dass Trichter recht weit oben ansetzt. Ausschnitt anzeichnen.
[*] Mit Lochsäge rechts und links den Ausschnitt für den Trichter sägen.
[*] Mit dem scharfen Cutter die beiden Kreisausschnitte zu einem Oval aufschneiden. Der Kunststoff schneidet sich leicht.
[*] Vorderen Schenkel des V-Profils mit zwei maximal großen Lochsägenschnitten und dem Cutter ebenso aufschneiden.
[*] Trichter in den hinteren Schenkel des V-Profils von innen einsetzen. Ich musste am Trichter noch zwei Aussparungen einsägen, wo die beiden Stege für die V-Befestigungslöcher zur Karosserie hineinpassen.
[*] Trichter oben/unten an den langen Kanten mit zwei kleinen Schraubzwingen am V fixieren.
[*] Löcher für die Eckschrauben des Trichters durch V und Trichter bohren
[*] Trichter festschrauben
[*] Alu-Schiene auf V-Breite ablängen
[*] 4 Löcher (ich hab nur 3, würde aber 4 machen) in gleichmäßigem Abstand in Alu-Schiene bohren.
[*] PVC-Streifen zurechtschneiden
[*] Kautschuk-Platte mit Cutter und Lineal zurechtschneiden
[*] Mit Hilfe der Alu-Schiene als Schablone auch gleiche Löcher in PVC-Streifen und Kautschuk bohren
[*] Mit Alu-Schiene Löcher in V-Profil/Trichter bohren.
[*] Kautschuk-PVC-Aluschienen-Stapel an V-Profil anschrauben
[*] Ggf. noch am Trichter oben in der Mitte eine Schraube spendieren.
[*] Das ganze Teil wieder am Fahrzeug anbringen
[*] Schlauch mit Schlauchschelle ansetzen (nicht zu fest anziehen!)
[*] Schlauch ablängen und mit Kabelbindern so leiten, dass er beim Einfedern nirgendwo scheift (Bremsleitung, ABS-Sensorkabel etc).
[/list=1]

Zum Bau des Luftsammlers benötigten wir jeweils ca. ne Stunde inkl. Schlauchverlegung am Auto.

Dann muss man sich noch um das Abschirmblech kümmern. Dafür muss man Bremssattel und Bremsscheibe abbauen und Abschirmblech entweder mit einem scharfen 8er Stahlbohrer im oberen Bereich massiv perforieren (es empfiehlt sich das Vorbohren mit nem 3er oder so) und anschlließend mit schwarzem Lack gegen Rost versiegeln.

... oder aber oberes Drittel Abschirmblech komplett wegschneiden
... oder aber Abschirmblech ganz entfernen... ganz nach Geschmack.

Hier noch ein Foto im montierten Zustand unterm Auto von vorn...

[Blockierte Grafik: http://s-zillus.de/files/2011_bremse_hinten/img_0644_1024.jpg]

[Blockierte Grafik: http://s-zillus.de/files/2011_bremse_hinten/img_0646_1024.jpg]

Ich hab die Windbarriere erstmal recht lang gelassen. Eigentlich war geplant,
die nur genauso lang zu machen, wie den Gummi-Abweiser vorm Rad.
Für den Winter muss ich das wohl auch definitiv machen, wenn wieder die
Schneeberge kommen. Ist aber schnell gemacht, denn diese Naturkautschuk-
Platte schneidet sich einfach mit dem Cutter oder ner Schere.

Bei offenem Dach kann man die Luft durch den Schlauch röhren hören,
wenn man >80 fährt. Nicht laut, aber doch hörbar.

Neue Erkenntnis:
Winterfahrer sollten in jedem Fall den SIL-2-Schlauch nehmen, denn bei
meinem SIL-1-Schlauch rostet nach 1 Jahr (und Winterbetrieb mit Salz etc.)
die Spirale innen. Hatte neulich auf den hinteren Felgen rostbraunen Staub.