ZitatOriginal von sina2000
Frauen werden einfach zu oft unterschätzt....
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... und zu oft überschätzt. Aber diese Diskussion will ich hier gar nicht aufkommen lassen. Bitte nicht! ![]()
ZitatOriginal von sina2000
Frauen werden einfach zu oft unterschätzt....
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... und zu oft überschätzt. Aber diese Diskussion will ich hier gar nicht aufkommen lassen. Bitte nicht! ![]()
Sicher habt ihr mibekommen, dass unsere deutsche Frauen-Fussball-Elf Weltmeister geworden ist.
Bei der "Männer-Fussball-WM" stand hier das ganze Land Kopf. Egal ob die WM nun in Deutschland ausgetragen wurde oder irgendwo anders auf der Welt. Die Fußball-WM ist das Ereignis schlecht hin. Da wird jederzeit ein riieeeeesen Hype drum gemacht und alle sind ganz aus dem Häuschen.
Ich finde, wie das hier bei dem großen Erfolg der Damen-Elf läuft, ist arm. NULL Euphorie, NULL Freude. Das wird nur zur Kenntnis genommen. Villeicht ein bissl mit Lob besudelt. Aber das muss dann auch reichen?
Was soll das?
Also ich habe schon vom "Männer"-Fußball kaum ne Ahnung, ist ganz und gar nicht mein Sport. Vielleicht, weil mir die Zuschauer (oder große Teile davon) einfach zu dämlich sind. Von den ganzen Kosten, die für Polizei und Co. notwendig sind, damit sich die Fans nicht die Köppe einschlagen mal ganz zu schweigen. Krieg ich Plaque. Beim Formel 1 treffen 200.000 Leute aufeinander und alle genießen zusammen das Event, egal ob nun rot, silber oder sonstwie. Da kann man selbst als roter zwischen silbernen laut brüllen... "nur ein kaputter Benz ist ein guter Benz" ohne dass man Sorge haben muss. Insofern... Fußball... rotes Tuch!
Ich schaue mir gern die National-Elf bei EM oder WM an. Da gehts um mehr, als nur so innerdeutschen Wettkampf oder Hass zwischen Braunschweig und Hannover. Da gehts um Deutschlands Sport in der Welt.
Ist der Frauen-Fußball denn um so vieles schlechter, dass er von den ganzen Fußball-Mackern die stuuuundenlang über die Bundesliga diskutieren können nur beschmuntzelt wird? Ist es nicht egal, ob das Männer oder Frauen sind, die da für Deutschland Weltmeister werden?
Klärt mich bitte mal auf.
Inzwischen habe ich die Überhöhung im Bassbereich linearisiert. Das Ergebnis ist in der Summe einfach viel stimmiger, wenn man den gesamten Frequenzgang linear hinbekommt.
Ich hatte das vorher anders abgestimmt, weil ich mir (so glaube ich) eigentlich so viel Bass erwünschte, wie es nur mit Sobwoofer sinnvoll zu realisieren ist. Das darf man aber von den kleinen Woofern in den Türen nicht verlangen.
Vorher hatte ich Probleme mit dem Basspegel bei hohen Lautsärken, klar, denn die Woofer wurden ja mehr gepegelt als linear richtig wäre. Jetzt spielt die Anlage alles sauber und präzise. Egal welche Musik, egal wie auch immer die Aufnahme geartet ist.
Im anderen Thread äußerte ich ja schon:
Dennoch würd eich gern dann und wann mal an der HU am Bassregler drehen, um noch für das jeweilige Lied zu optimieren... geht abe rnur lästig, weil man dazu ins tiefere EQ-Menü rein muss, was während der Fahrt mal eben nicht geht. Bass sollte sich so leicht einstellen lassen, wie die Ballance... Lautstärkeregler drücken, Basspegel damit einstellen, fertig. Die Ballance kann man genau so einstellen, aber das macht man NIE! Dämliche Lösung seitens Alpine, für meinen Geschmack.
Habe die LZK inzwischen auch wieder etwas zurück genommen. Habe den Eindruck, je nach Einstellung schafft man es, am üblichen Hörplatz Basspegel-Minima oder Maxima zu provozieren, je nachdem mit welcher Phase das Signal da nun gerade ankommt. Welche Werte ich gerade eingestellt habe, weiß ich nicht. Die Werte, die die schönste Bühne zauberten, waren bedeutend bass-schwächer, als beispielsweise mit deaktivierter LZK.
Aber ich würde gern mal erfahren, welche Werte ihr so bei der LZK eingestellt habt, um das mal bei mir einzustellen.
ZitatZudem hab ich zwischen Bitumenmatten und Türverkleidung noch so eine Dämmmatte verklebt, das hat nochmals was gebracht. Die Dämmmatte ist das gleiche wie z.B. hinten unter der Heckablage auf die Tankverkleidung geklebt ist. Gibts im Car-Hifi Handel, "Damping"... blablabla heist das, kanns gern mal raussuchen.
Das kann ich auch empfehlen. Hab es zwar auch noch nicht gemacht, aber wenn man einen Einbau plant, sollte man das gleich mit kaufen und reinbringen! Das Zeug dämmt nicht nur, es verhindert auch Flattergeräusche der Folie im Bereich hinter der Türverkleidung.
Nach den ganzen Maßnahmen fällt die Tür übrigens ins Schloss wie bei nem Rolls Royce! Satt und dumpf!
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Vorausgesetzt die Scheibe ist oben. ![]()
Und einen Tip hab ich noch:
Wenn man eine neue Headunit zu kaufen plant... darauf achten, dass man eine findet, bei der man den Bass-Pegel variieren kann, ohne erst aufwändig in irgendwelche Equalizer-Menüs hinein tippern zu müssen. Das ist nämlich mein Manko, was ich an meinem Alpine als ärgerlich empfinde. Das Nachpegeln des Basses sollte ohne Menügefummel gehen. Vielleicht ist das nur mein Anspruch... mir fehlt das.
Ich habe auch Michas Adapterringe. Und den Rainbow Germanium-Tieftöner.
Bestätigen kann ich, dass der Rainbow Germanium Woofer mit genug Dämmung (Bitumen) wirklich ordentlich Bass generiert. Bis zu einem gewissen (recht hohen) Pegel spielt er sehr sauber und druckvoll knackig alles was kommt.
Ich habe auch die Bitumen-selbstklebe-Matten. Diese habe ich auf die gesamte Fläche des Aussenbleches in die Tür geklebt. In der Mitte des Tür-Aussenbleches über und unterhalb des Seitenaufprallschutzes sogar 2-lagig.
Die Tür hat mehrere "Öffnungen", man muss also nicht nur duch das LS-Loch arbeiten.
Türverkleidung passt auch nach Montage der zusätzlichen 25mm noch gut. Da ist genug Platz! Ich habe auch Bitumen auf das Innenblech der Tür geklebt. Hierbei muss man beim 2004er (oder neueren) Modell aufpassen, dass man gewisse Stellen ausspart, sonst gibts Probleme mit der Türgriff-Hebelei etc. Hab ich aber schon alles beschrieben in meinem Thread zum Einbau. "Los Eblos goes active..." oder so ähnlich heißt der Thread.
Als HT hab ich den CarPower DT-284 "The Dome" verwendet. IMHO bestes Preis/Leistungs-Verhältnis. Passt beim 2005er genau in den Montageplatz des OEM-Hochtöners. Dieser ist an der Türverkleidung mit zwei Plastikstegen befestigt, wovon ich einen gekürzt hab, damit der HT schräger hinter der Blende sitzt, also direkter zum Fahrer strahlt.
Wollte ich das noch optimieren, müsste ich den HT an der A-Säule oder auf dem Armaturenbrett platzieren, so dass der HT direkt zum Ohr ausgerichtet ist. Das wäre besser, ist aber nicht zwingend notwendig.
Erstens:
Auto waschen! ![]()
Zweitens:
Immer noch silber!
http://www.netcarshow.com/honda/2008-s20…allpaper_03.htm
Die ist wie meine (05er) auch.
ZitatDie Beläge waren noch die Ersten
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Rentner kriegen auch faltige Haut im Alter. ![]()
Alle Achtung...
mehr als 45000 mit einem Satz! Respekt! Da haste Dich aber im Alltag echt im Griff! Dass Du auch anders kannst hab ich ja schon erlebt. Echt erstaunliche Laufleistung!
IMHO ist das eine Studie, aus der der S2000 wie wir ihn kennen resultierte.
Mit nem feuchten Lappen hier und da mal drüber wischen. Mehr mach ich nicht. Meiner ist aber auch grad mal 1.5 Jahre alt. Wirklich drekcig ist da nichts.
Und kalkiges Wasser? Hm. Hier nicht so das Problem. Das normale Leistungswasser ist bei uns rehct weich, und wenn ich in so einer Hochdruckreiniger-Selbstwaschanlage das Auto gieße, geh ich immer mit dem entkalkten "Sprühglanz"-Zeug hinterher. Da beiben keine Rückstände.
Ähm, bevor es falsch gelesen wirds (so es denn überhaupt gelesen wird)... Hochdruckreiniger halte ich nur aussen drauf. Nicht in den Motorraum!
Denke ich auch. Son 1.8T hat doch NULL Charakter.
Ich würde gern mal den F20C in einer Ellie oder nem Seven erleben. Sicher die Geilheit!
Na stimmt, da war was von wegen 5 Jahre.
Hab gerade bei Fujitsu (nicht FSC) nen Ticket eröffnet.
Mal sehen, was die schreiben.
ZitatOriginal von Peter64
Der goldene Tipp, nimm die Platte und schmeiss Sie weit weg. Überleg dir mal wieviele Stunden Arbeit du da jetzt schon reingehängt hast. Sollte dir das zu teuer sein dann mach die Platte als Soloplatte in dein System rein und warte bis sie da endlich aussteigt damit du siehst das es auch Hardware Fehler geben kann.
Naja. Klar kann man das machen. Ich habe da zwar schon einige Stunden reingesteckt, aber die Problemeingrenzung läuft seit mindestens den letzten 2 Jahren. Die punktuelle Zeitbelastung ist daher vernachlässigbar. Das Problem war nie ein schlimmes Problem. Eher ein Phänomen, was ich weg haben will, damit es optimal ist.
ZitatOriginal von Peter64
Was die Geschichte mit SATA Raid betrifft, oder besser nur mit SATA und IDE (optische Laufwerke) hier kann der selbstbastelnde fürchterlich auf die Nase fallen, ich hab mir da selbst n Wolf gesucht weil meine Festplatten nicht wollten... Irgendwann kam ich dann dahinter das Sata 1-4 mit IDE 1-2 parallel laufen und sich das fürchterlich beist! Jetzt läuft inzwischen die SATA alleine auf Kanal 1 und die optischen auf IDE 2 und seit dem läuft die Kiste schnell und stabil.
Das kenne ich, trifft aber für mein Board (und auch Jans) nicht zu, da diese Fälle da berücksichtig sind und nicht eintreten. Technik schreitet eben weiter. Schade, dass sie oft für solche Sachen lange brauchen, bis sie umgesetzt werden. Oft braucht man heute noch n Floppy, um Windows Treiber bei der Installation zu füttern. Unmöglich. Aber OT!
Adaptec schreibt auf der Website folgendes...
ZitatAlles anzeigen1. Check the Motherboard’s BIOS revision and make sure that it is up to the latest version available from the manufacturer.
2. Check the revision of the card and make sure that the card is up to the latest firmware/bios revision available on our web site.
3. Check the firmware revision of the drives and contact the manufacturer to make sure that the firmware level on the drives is up to date. If the revision of the drive is not up to date, you will need to flash the drives to the latest firmware available from the manufacturer. SCSI drive cannot be flashed while connected to a RAID controller. You will need to use a regular SCSI card to test and flash the drives.
4. Review cabling and termination. 68-pin devices should connect to a
terminated cable rated for the specific capabilities of the drives and controller (e.g. Ultra160 or Ultra320). The drives should connect starting on the connector closest to the terminator and moving towards the card without skipping connectors in between devices or at the end of the cable. Skipping connector in between devices or at the end of the cable can cause a condition called Reflection, which can cancel the signal in the cable and make the card loose connection to a device, causing the card to fail the device.
80-pin devices should connect directly to a backplane rated for the specific application. The backplane should connect to the card using point to point, un terminated cables rated for the maximum speed of the bus. Cabling/termination problems account for a large number of incidents where drives are marked failed. If the cable has been in use for some time, changing the cable may resolve issues related to bad connectors or terminator. For Ultra 320 devices Adaptec recommends using the Ultra 320 rated cables with the round-shaped bundle.5. Adaptec does not recommend using any type of converter or trays where a converter is used to make a 68-pin drive hot-swap or to connect and 80-pin drive to a cable. These types of converters are known to create problems with the signaling of the drives and are not supported by the drive manufacturers or by Adaptec.
6. Failed drives should be removed and tested on a regular SCSI card with the manufacturer’s testing utility to determine if the drive is fit for reuse in the system. If the drive passes all the tests, then it is safe to reintroduce the drive into the array and use it as a hot spare or recondition it to rebuild the array. Repeated drive failure during an array rebuild can be caused by one of the remaining members of the array. If rebuilds fail, test not only the drive you are rebuilding to, but also the remaining members of the array.
7. Review the resources allocated to the card by the operating system or by the motherboard. We recommend that our card receive IRQ 10, 11 or higher, not shared with any other devices, for the best performance of our cards.
8. Check the driver that is installed for the card and make sure that it is the latest version available for the specific Operating System implementation.
9. If the drives are 68-pin drives, review the power connectors going from the power supply to the drives. The use of splitters to accommodate multiple devices on one power connector should be avoided, as this can affect the voltages the devices receive and cause unexpected problems. If at all possible, use one power connector per drive.
Zu Punkt 1:
Gemacht! Ist aktuell.
Zu Punkt 2:
Nicht gemacht. Aber es funzte ja schon lange Zeit mit genau dieser Konfiguration. Unwahrscheinlich, aber ich sollte das nochmal testen, ob es ne neue Version gibt.
Zu Punkt 3:
Nicht geprüft. Tritt aber bei identischen Platten nurbei der einen auf. Was ja eigentlich dafür spricht, dass die Platte einen weg hat. Also die Hardware der Platte. Oder?
Zu Punkt 4:
Ist der Fall.
Zu Punkt 5:
Hab ich auch nicht. Also okay.
Zu Punkt 6:
Womit testen die dann? Hab nichts gefunden. Welche Software? Welches Tool? Ahnung?
Zu Punkt 7:
Muss ich nochmal nachschauen.
Zu Punkt 8:
Hab ich.
Zu Punkt 9:
Hab ich auch nicht. Also okay.
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit einem SCSI-System, das ich nicht in den Griff bekomme. Da ich die Faxen dicke hatte, hab ich nun erstmal zwei 250GB Sata-Platten gekauft und mein System da drauf installiert. Die beiden SATA-Platten hängen am ICH5/R, als RAID-1. Jedoch ist die Performance (speziell was Parallelzugriffe angeht) wirklich nicht vergleichbar zum SCSI. Zudem ist die SCSI-Hardware ja recht teuer, weswegen ich das gerne wieder stabil zum Laufen bringen würde.
Möchte das Phänimen mal schildern, denn ich bin recht ratlos:
- Windows XP Pro
- RAID-SCSI-Controller Adaptec ASR-2100S
- 2x Festplatte Fujitsu Allegro MAS3184NP
Beide Platten waren bis vor kurzem im RAID-1 organisiert. Ganz früher im RAID-0, aber als die Probleme kamen, hab ich das lieber mal umorganisiert, um Sicherheit zu bekommen.
Problembeschreibung und Verlauf:
Die eine der beiden Festplatten steigt ab und zu aus. Ist also kurz weg und meldet sich kurz danach wieder an. Der Controller mag das aber gar nicht und markiert die Platte dann als fehlerbehaftet, weswegen das Raid-Volume auf degraded geht. Ein Rebuild der Platte macht alles wieder richtig. Nur ist das ja kein Zustand!
Dass die Platte aussteigt, passierte manchmal Monate lang nicht, dann wieder häufiger innerhalb einer Woche. Dann wieder lange nicht. Also völlig sinnfrei sporadisch.
Jetzt hat es sich etwas verschärft, inzwischen steigt die Platte sogar beim RAID-1-Rebuild via SCSI-Controller-Bios oder LowLevel-Format aus.
Ich habe über all die Zeit bereits LVD-Kabel getauscht, Kontakte gereinigt, PCI-Slots durchgetauscht. Reihenfolge der Platten am BUS variiert, ID's geändert. Auch habe ich schon mal Netzteil getauscht und auch schon mal ein zweites Netzteil nur für die Festplatten eingebaut, um ein Spannungsproblem auszuklammern. Egal wie... bringt alles nichts.
Nun habe ich die Platte an einen anderen SCSI-Controller (Adaptec 29160) angeklemmt. Dort klappte Format. Und soeben hab ich 17,5 GB Daten drauf kopiert. Auch problemlos. Ich will die jetzt an dem anderen Controller mal laufen lassen und schauen, ob sie da auch aussteigt. Dabei verwende auch das selbe Kabel, wie am Raid-Controller. Wenn das hier auch passiert, sollte der 2100S nicht schuld sein. Passiert es hier auch, bleiben nochmal Kabel und Platte als Quelle, aber der Controller scheidet als Ursache aus.
Ich habe aber die Sorge, dass es gar nicht an der Hardware liegt, sondern an Windows. Bei mir passierte das zuletzt meist dann, wenn ich ein Video mitm MS Media Player 9 startete. Aber nicht ausschließlich dann. Bei meinem Bruder zeigt sich mit SATA-Raid an Southbridge oder externem Controller ähnliches Phänomen, nur dass bei ihm dann kurz alle Platten weg sind, bzw. der Bus zurückgesetzt wird. Er hat es auch auf nichts zurückführen können. Und er hat sich nen Wolf getauscht und gesucht.
Fragen:
Wie kann ich die Kommunikation auf dem BUS analysieren? Gibts da irgendwelche tollen Tools, die einem aufzeigen können, warum die Platte aussteigt? Ich hatte diese Adaptec SCSI-Software "Storage Manager" installiert, aber das Logging da war für mich nicht aussagestark. Es sei denn, man kann mit diversen HEX-Zahlenketten was auswerten. Kann ich net.
Nein... Terminierung (das Standard-Problem) ist es nicht!
Und ja... ich hab bereits Windows neu gestartet.
Und ja... ich hab bereits Windows neu installiert.
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Jemand noch nen goldenen Tip?
Roland_e hier ausm Forum.
Das hier ist ein Bild von Honda. Die ja aber auch oft nicht so wirklich realistisch wirken...
[Blockierte Grafik: http://www.bensonsauto.lv/images/color_configurator/cars/s200006506kg.jpg]
@ Roland:
Hast Du auch dieses Blau, oder ist das bei Dir das Deep Burgundy? Burgundy, oder?
Bei Google findet man übrigens dieses Bild...
[Blockierte Grafik: http://www.urban-racing.fr/IMG/gif/ADVAN-RS-COLORS.gif]
Das sind andere Farben als Du meintest.
Silber.
Weil kein (einigermaßen helles) Anthrazith dabei ist.
Weil mir Gold zu dem Blau nicht gefällt
Weil schwarz bei dem Blau für mich zu "tot" wirkt.
Habe per SuFu nichts gefzunden, daher hier die Frage:
- Gibts die in 17" für die Aufnahme von OEM RE050MZ?
- Was wiegen die dann?
- Was zahlst Du?
ZitatOriginal von Yoda@s2k
Was hat er denn gemacht??
Schaut n bissl aus wie mit verdammt viel Geschwindigkeit mit der Seite gegen nen Brückenpfeiler oder so. Wobei Überschlag ja auch passiert ist, so wie Scheibe und Überrollbügel aussehen. ![]()
Richtig. UK-Version --> werksseitig andere Fahrwerksgeometrie-Einstell-Sollwerte --> Von einigen für besser befunden --> SuFu liefert sicher einige Infos dazu.


