Beiträge von SQ33

Ich zitiere aus https://www.maxrev.de/breitbandlambd…zen-t380946.htm

Eine Sonde gibt eigentlich keine zwei Signale aus, sondern "nur" das Breitbandsignal.

Das wird dann von einem Controller in ein Sprungsignal umgerechnet - und vom Controller kannst du damit dann an die Serien-ECU gehen.

Innovate LC2 ist wohl die preisgünstigste lösung.

Mit der AEM Wideband UEGO geht's auf jeden fall auch, die nutz ich ja genau so und kann es auch weiterempfehlen.

Zeitronix bietet so weit ich weiß auch was an.

Ich bin mir relativ sicher, das sowohl Innovate als auch Zeitronix das machen wie meine AEM: Der Controller ist in der Anzeige verbaut. Die Leitungen gehen also erstmal alle zum Controller und eine Leitung (mit dem Sprungsignal) geht vom Anzeigeelement zur ECU.

Zitat von Andy1985

Wie geht des wenn die Oem Lamdasonde nur 3 Zustände kennt?

Eigentlich sogar nur 2. Die Pre-FL ECU kann nicht auf Lambda = 1 regeln sondern schwingt immer zwischen größer und kleiner hin und her. Schlimmer wird's im VTEC. Da wird gar nichts mehr geregelt sondern gemäß Map gesteuert. Die Pre-FL ECU ist leider in dieser Beziehung Mist.

Die Pre-FL ECU hat long term und short term trim. Ob der Regelbereich für den Header, Intake, etc. ausreichend ist kann ich leider nicht beantworten. Die Frage bei der Pre-FL OEM ECU wird sich auch nur mit einem Data Logger sicher beantworten lassen.

Zitat von Diablo70

Also ich vertraue mich meinen Folien sehr gern an und führe sehr emotionale und intime Gespräche mit ihnen wenn mir danach ist.

Ja, die Folie ist dafür geeignet ->

Zitat von tinno

... Fensterfolie von Qualität gut ...

Zitat von sasscha

... bei mir ... befeuchten, ... Erst danach ... befreien und anschließend mit viel Ruhe ... sich angenehm anpassen, die Blasen ... ich habe ... zu meiner Zufriedenheit, ... die Hitze wunderbar ... und den Raum nicht zu dunkel ... bin ich ... zufrieden. Persönlich ... wäre es für den einen, oder anderen sicher schön.

Offensichtlich SPAM/Werbung ohne Relevanz für ein S2000 Forum (siehe Stichwort "Zimmer zur Südseite"). Eventuell Account sperren und Thread löschen?

(Noch) überwiegt bei mir der Spass am Auto dem Reiz der Geldes. Keine Ahnung wie es in einigen Jahren ausschauen wird. Ich glaube eher Verbote und Einschränkungen der artgerechten Nutzung des S2000 könnten bei mir der Auslöser für einen Verkauf sein.

Dein Postfach ist voll . Kannst du mir ne PM mit deinem Kontakt senden?

Mein Kat macht nach 20 Jahren und 160tkm die Grätsche. Ich suche einen gut erhaltenen OEM Kat als Ersatz. Wer hat seinen OEM Kat nach Upgrade auf Sportkat noch im Keller und möchte den alten Verkaufen?

Ich habe es von der Haartz Seite ...

Nachdem mein Verdeck die 20 Jahre voll hat ist es auch langsam Zeit über ein neues nachzudenken. Daher mein Kenntnisstand bisher:

Material:

OEM: PVC, 2-lagig (Coated PVC, PET), 0,9 mm dick, bewährt und jeder kenn es

Haartz: Twillfast (Twill ERB S/T), 3-lagig (Acrylic-fiber, TPU Elastomer, PET), 1,52 mm dick, sehr hochwertiger Nachbau von Sonnenland

Sonnenland: Sonnenland A5, 3-lagig (Acrylic-filber, Butyl Rubber, PET), 1,7 mm dick, bessere Schallisolierung

Zuschnitte:

USA: https://robbinsautotop.com/convertible-to…-complete-34638 -> verwendet Haartz Stoffe

DE: https://cabrio.de/en/softtops/ca…nnenland-detail -> Sonnenland Stoffe

Ich tendiere ganz leicht zu KHM (Sonnenland), da es ein 100% OEM Nachbau aus Sonnenland Stoff ist. Aktuell lasse ich mir gerade alle Optionen mit LZ anbieten.

Das Dash und die Anzeigen im S2000 basieren auf Glühbirnen und nicht auf LED. Die Glühbirnen werden direkt aus der Batteriespannung betrieben. Jede Schwankung der Batteriespannung führt zu einem Helligkeitswechsel.

Der Text sagt „The ECM uses the low output mode when the engine is starting or if all of the following parameters are met:“

• Kleiner 15A macht Sinn. Nur wenn wenig Leistung gebraucht wird soll die Lima in den low power mode gehen.
• Über 45mph und bei mehr als 3000rpm lohn sich der Power Save Mode nicht
• AC erfordert sowieso eine Drehzahlanhebung
• Kühlwassertemp kleiner als 75°C ist Kaltstart, somit war die Batterie durch den Anlasser stark belastet
• Nur die Ansaugluft macht nicht so viel Sinn. Ich gehe nicht davon aus, dass der F20 unter 20°C anfettet.

Laut der Doku sind alle Bedingungen UND verknüpft. Mit Ausnahme der Ansaugluft macht das aus meiner Sicht auch Sinn.

Wow! Habe im WHB für das Baujahr 00 bis 03 nachgeschaut und der S2000 hat seit der ersten Generation den ELD. .: Dome :. Sehr gute Info.

Es kommt für das Flackern des Tachos somit noch ein Fehlermode hinzu, wenn die ELD Regelung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Laut deinem verlinkten Bericht wird der Low Power Mode folgendermaßen aktiviert:

• electrical Load below 15 Amps (varies with vehicle)
• vehicle speed between 10-45 mph or at idle while in drive
• engine speed below 3,000 rpm
• coolant temperature above 167°F (75°C)
• A/C Switch Off
• intake air temperature above 68°F (20°C)

Testmöglichkeit -> Wenn das Tachoflackern auftritt AC einschalten und prüfen, ob das Flackern weiterhin auftritt. Wenn ja, mit DMM prüfen, ob Ladespannung zwischen 12.5 und 14.5V durch ELD toggelt.

Mit der Zusatzinfo von Dome muss es somit folgendermaßen sein:

1. Messen Batteriespannung vor der Motorstart -> erlaubt grobe Einschätzung des Batteriezustands. Spg. sollte über 12V liegen, ansonsten ist die Batterie nicht optimal geladen. Lange Standzeit, Alter der Batterie oder Laderegler?
2. Messen Batteriespannung nach Motorstart mit AC on und wenn der Tacho flackert -> Spg. sollte bei ca. 14.5V liegen (bzw. Batterie sollte geladen werden und die Spg. kontinuierlich langsam steigen)
3. Messen des Rippel (Unterschied zwischen minimaler und maximaler Ladespannung). Dazu Voltmeter (DMM) auf AC!!! stellen. Alternativ und auch genauer kann der Ripple mit einem Oszi gemessen werden. Dann ist Min/Max und Frequenz interessant. -> Muss ich nach der Winterpause selber mal messen, aber meine Erwartung ist < 0.5V. Generell, je größer der Rippel desto wahrscheinlicher ist der Fehler im Laderegler zu suchen. Insbesondere wenn die maximale Spg. der Lima über 14.9V liegt ist der Laderegler nicht in Ordnung.
4. Messen ob die Ladereglerspannung zwischen 12.5 und 14.5V schwankt -> ELD bzw. Regelung defekt.

Ich tippe im ersten Augenblick auch mehr auf den Laderegler als Teil der Lima und nicht auf einen defekten Kondensator. Begründung: Die Autobatterie ist bereits ein großer "Kondensator". Aber Messen ist besser als Raten, daher:

1. Messen Batteriespannung vor der Motorstart -> erlaubt grobe Einschätzung des Batteriezustands. Spg. sollte über 12V liegen, ansonsten ist die Batterie nicht optimal geladen. Lange Standzeit, Alter der Batterie oder Laderegler?
2. Messen Batteriespannung nach Motorstart wenn der Tacho flackert -> Spg. sollte bei ca. 13.8V liegen
3. Messen des Rippel (Unterschied zwischen minimaler und maximaler Ladespannung). Dazu Voltmeter (DMM) auf AC!!! stellen. Alternativ und auch genauer kann der Ripple mit einem Oszi gemessen werden. Dann ist Min/Max und Frequenz interessant. -> Muss ich nach der Winterpause selber mal messen, aber meine Erwartung ist < 0.5V. Generell, je größer der Rippel desdo warscheinlicher ist der Fehler im Laderegler zu suchen. Insbesondere wenn die maximale Spg. der Lima über 14.5V liegt ist der Laderegler nicht in Ordnung.

Ich bin 25mm tiefer und vorne/hinten +6mm ohne Probleme beim TÜV.

Theoretisches Maximum sind vorne +15mm und hinten +20mm (ohne Tieferlegung!). Dann spielt aber auch der Reifen eine Rolle, da diese in der Laufflächenbreite stark variieren.

Und schon angekommen. Toller Kalender, ganz vielen Dank.

Ein reiner Kompressionstest ohne weitere Angaben ist nicht zuverlässig oder aussagekräftig. Wichtig zusätzliche Informationen sind die Motordrehzahl und Temperatur während der Messung. Ohne diesen Angaben ist ein direkter Vergleich nicht möglich und können bis zu 3 Bar Unterschied (Selbsttest an meinem Motor) ergeben. Der Grund ligt in der Erwärmung der komprimierten Luft im Zylinder, der daraus resultierenden Ausdehnung der Luft und der Zeit für den Wärmeübergang in den Motorblock.

Generell:

Die Kompression sollte auf allen Zylindern gleich oder ähnlich sein.

Bei kaltem Motor und niedriger Drehzahl kannst du theoretisch einen max. Wert von 11.7 beim F20C sehen (rechnerische Kompression). Praktisch wirst du meist höhere Werte sehen (siehe oben).

Besser ist ein Druckverlusttest. Der ist bei gutem Messequipment reproduzierbar und aussagekräftig.

5% Druckverlust = sehr guter Wert

20% Druckverlust = Verschleißgrenze

Zusätzlich kannst du den Grund des Druckverlusts relativ einfach feststellen -> Einlass-, Auslassventil oder Kolbenringdichtung.

Für die Ultraleggera gibt es ein Teilegutachten / ABE von OZ für die Dimension_:

8Jx18 ET48 -> KBA # 50359

9Jx18 ET55 -> KBA # 51531

Für die Alleggerita kenne ich nur ein Teilegutachten für 17". Für die Superleggera gibt es mehrere Dimensionen in 18" mit Teilegutachten ohne ABE.

Ich habe 2 Satz Reifen, einmal PS4 und einmal Advan AD08R. Die Advan nutze ich auf dem Track und sind Top. Auf der Landstraße bekommst du die diesseits der StVO nicht warm. Du musst mit 1.8 Bar kalt auf der Landstraße anfangen um die auf Laune zu halten. Für besondere Strecken und Tage (Sommer, Hitze, Pass) sind die Advan ebenfalls geeignet. Niedrige Reifentemperaturen sind nach meiner Meinung kein Spass, da der Gripp gerne mal unvermittelt abreißt und du musst immer auf der Hut sein. Heiß konnte ich plötzlichen Grippabriß nicht feststellen.

Normale Landstraßen, Ausflug mit Freunden, Mehrtages-Touren mache ich mit den PS4. Der Wagen wird „weicher“, unkritischer, kalt wie warm sehr gut zu fahren und Regenpassagen sind kein Problem.

Bei 70:30 ich meine Empfehlung klar ein Sportreifen, wie z.B. PS4 (weicher) oder Bridgestone Potenza Sport (härter). Ich persönlich werden nach den PS4 den neuen Potenza Sport testen.

Die Denso Teilenummer für den AP1 ist nach meinem Kenntnisstand: 102211-1770

Ich suche einen gut erhaltenen Werkzeugkasten-Deckel PN 84521-S2A-003ZA. Im Bild das Teil mit der #1. Bei meinem Deckel löst sich der Floor ab. Wer hat noch etwas bei sich rumliegen?