Da bin ich auch gerne wieder mit dabei.
Bestellerliste
Name (Stückzahl Kalender)
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- Nick (1)
- Holgi4478 (1)
- 9000-rpm (1)
- Kevin O (1)
- Tomcar (1)
- power-gamer (1)
- sq33 (1)
- berzcheft (1)
- felix4389 (1)
- Okataka (1)
- highfidelity (1)
- fior (1)
- RenardTheFox (1)
- SaBoO (1)
- UncleHo (1)
- hikaito (1)
- Hitman65 (1)
- Danielb (1)
- Hugo5(1)
- AP1FK8(2)
- Freestyler (1)
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Gesamt: 22
Sehr interessante Beiträge, sowohl die Fukushima Autos als auch die radioaktiven Alpen. Vielen Dank fürs teilen 
Bei dem Vergleichen der Werte ist noch wichtig, dass ihr darauf achtet wie der Wert gemessen wurde. OBD liefert an meinem 2004er (Seilzug-Drosselklappe) den Wert mit dem das OEM-Steuergerät arbeitet. Das wäre dann auch der Wert der mit dem WHB verglichen werden kann. Werte aus anderen Quellen muss man mit Vorsicht genießen, da einige Programme nur einen relativen Wert anzeigen. Das bedeutet der Wert 0% und 100% werden aus dem niedrigsten und höchsten gemessenen Wert ermittelt und dem User angezeigt. Wenn der höchste Werte z.B. 60% oder die Spannung 1,3V ist dann ist das für die Software 100%. Die 100% sagen dann aber leider nichts über den Zustand des TPS aus.
Auch ein wichtiger Aspekt, ein sterbendes Poti kann auch gerne mal mit seinen Werten springen. Dann wäre der höchste und niedrigste Werte vielleicht vollkommen ok aber zwischendrin kommt immer mal wieder Blödsinn am Steuergerät an. Sowas lässt sich leicht in solchen Diagrammen wie oben gezeigt erkennen. Wenn solche Schwankungen über mehrere Zündungen hinweg im Volllastbereich WOT passieren, dann wird es bei Modellen vor DBW komisch für den Motor.
Wenn er es wirklich so wie in einem Videospiel gemacht hat, kommt das schon hin mit der Beschleunigung. Also kurz an die Wand andocken und dann Pedal to the Metal, die Bande macht den Rest.
Es wirkt in dem Video vermutlich noch krasser, weil alle anderen vor der Kurve etwas langsamer werden und die Perspektive in dem Video durch fehlendes dreidimensionales Sehen auch noch ne Schüppe mehr Speed suggeriert.
Klassischer Fall von: Hat er nicht gemacht! - Doch, hat er gemacht! 
Heftig wie schnell die Karre an der Bande auf einmal wird.
Die Kalender sind immer ein Lichtblick im Büro, da nehme ich gerne wieder einen 
Bestellerliste
Name (Stück)
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- Tomcar (1)
- cS2000 (1)
- SQ33 (1)
- highfidelity (1)
- Felix4389 (1)
- Dome (2)
- Amir (2)
- R4bbit87 (2)
- OKATAKA (1)
- 9000-rpm (1)
- Freestyler (1)
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Gesamt: 14
Hm, das sind meiner Ansicht nach die klassischen Saugertuning-Probleme. Gute Zylinderfüllung bei niedriger Drehzahl vs. minimalen Strömungswiderstand u. damit maximal Durchsatz bei hoher Drehzahl. Bei den meisten getunten Saugmotoren die ich kenne ging es vorwiegend um die maximale Leistung im oberen Drehzahlband und das auch meist in einem sehr überschaubaren Drehzahlbereich. 1000 - 1500 U/min.
Sind aber auch vorwiegend Motoren aus dem Rennsportbereich und da ist der genutzte Drehzahlbereich in der Regel nicht sehr groß. Möchte man die Eierlegendewollmilchsau wird es beim Sauger immer schwer und da bin ich tatsächlich der Ansicht, dass das Honda beim 2L für einen Stockmotor schon sehr gut gemacht hat. Ich kenne kaum 2L Saugmotoren die beides so gut können. Unten rum ist tatsächlich für einen hochdrehenden 2L so etwas wie Drehmoment vorhanden und über die Redline brauchen wir nicht reden, da sticht der Motor im OEM-Bereich eh hervor.
Wo ich das Hauptproblem bei den älteren F20C (bis 2006) sehe ist die ECU. Mit einer modernen freiprogrammierbaren ECU können da auch Bolt-Ons was bringen. Ohne die passende Abstimmung ists beim Sauger immer schwierig. Und ein weiterer Punkt ist in meinen Augen das Thema Schadstoffemissionen. Am Stockmotor hat Honda vieles gemacht um dem Motor z.B. einen sauberen Kaltstart zu verpassen. Die "beheizte" Ansaugbrücke ist da nur ein Beispiel. Das sind Kompromisse die die Schadstoffemissionen reduzieren, aber auf die maximale Leistungsausbeute drücken.
Insofern denke ich sollte man sich vorher gut Gedanken machen, was der Motor nach dem Tuning können sollte bzw. wo sollte er besser werden. Am Ende ist ein Saugmotor nur eine Luftpumpe die für einen bestimmten Bereich (meist Drehzahl) optimiert wird. In dem engen Fenster arbeitet das Teil dann top und wenn man es mit der Spezialisierung übertrieben hat ists in den anderen Drehzahlbereichen totaler flop.
Die gezeigte Ansaugbrücke finde ich optisch auch einen Leckerbissen, aber ich bin so gestrickt, ich würde das Teil tatsächlich erst auf eine Strömungsmessbank spannen und vergleichen, bevor ich sie einbauen würden. Bei solchen Themen sitzt bei mir der Nagel recht tief. Wenns nix bringt außer gut auszusehen, brauch ich es nicht 
Zellenschluss klingt für mich auch plausibel. Durch den Kurzschluss in der Batterie schafft es die Lichtmaschine im unteren Drehzahlbereich nicht mehr genug Strom für alle Verbraucher im Wagen bereitzustellen. Ich fürchte die Batterie über Nacht zu laden, wird sie nicht mehr retten können.
Hi, die 14,2 Volt klingen für mich zu niedrig und das einbrechen auf 12,5 Volt bei niedrigerer Drehzahl ist ein Indiz das die Ladereglung der Lichtmaschine nicht sauber arbeitet. Die Batterie scheint aber, obwohl neu, auch nicht die Fitteste zu sein. Eine neue Starterbatterie bricht beim Starten in der Regel nicht auf 8 - 9 Volt ein. 11 Volt sind bei einer vollgeladenen Batterie beim Start möglich, wenn es ihr nicht so gut geht auch mal 10,5 Volt, aber unter 10 Volt ist kein gutes Zeichen. Gut für eine nasse Bleibatterie sind bei der Ladung durch die Lichtmaschine Werte zwischen 13,5 und 14,4 Volt, je nach Ladezustand der Batterie. Über 14,4 V fangen sie oft an inkontinent zu werden und unter 13 V erreichen sie in der Regel keine 100% Vollladung, zumindest nicht bei den üblichen "kurzen" Fahrten mit einem Auto. Bei Gel/AGM-Batterien sind die Werte leicht anders, da hilft aber ein Blick ins Datenblatt der jeweiligen Batterie. Und Lithium-Batterien mögen in der Regel >= 14,4 V der Lichtmaschine nicht so gern, aber auch da hilft wieder der Blick ins Datenblatt.
Leider scheinen die Laderegler im S auch etwas zu streuen. Bei meinem S liegt sie häufig bei bis zu 14,7 Volt. Mir sind deshalb schon auslaufsichere Batterien undicht geworden.
Wäre für mich auch etwas kurzfristig, aber machbar. Ich bin zwar nicht der riesen Grip-Fan, arbeite aber selber im Videoproduktionsbereich und würde mir gerne deren Arbeit hinter den Kulissen anschauen. Also wenn mein S nicht zu verbastelt ist, kannst du mich gerne in den Pott der Kandidaten werfen. Ich würde dir gleich noch ein aktuelles Bild senden.
Ich vermute an dem Motor wurde noch einiges verändert, damit er das leisten kann. Ich kenne die Duratec Saugervariante noch aus der ersten Baureihe des Focus ST170. Die Motoren waren nicht schlecht, aber sie haben fast nie das gehalten was versprochen wurde. In normalen Serienzustand war es ein sportlicher Sauger auf Basis einer schon recht alten Technik. Leider kaum zu vergleichen mit einem F20C. Immerhin gab es eine verstellbare Einlassnockenwelle und ein Schaltsaugrohr. Ob der Motor inzwischen von Ford deutlich weiterentwickelt wurde weiß ich allerdings nicht. Aber die 240 PS ab Werk, so gern ich Ford mag, traue ich ihnen bei einem 2.0 Liter nicht zu.
Trotzdem aber ein sehr cooles Sportgerät
Hallo zusammen,
so langsam bereite ich meinen S auch wieder auf die Saison vor. Dabei ist mir beim Wechsel des Ölfilters ein kleines Stück schwarzen Kunststoffs in die Hände gefallen. Es hing direkt vor den Bohrungen des Ölfilters. Der Filter hat also wunderbar funktioniert und das getan wofür er da ist. Allerdings frage ich mich jetzt wo der Kunststoff herkommen könnte. Soweit ich mich erinnere sind die Schienen der Steuerkettenführungen eher gelblich. Sonst fällt mir aber zur Zeit nichts ein, wo sich noch so etwas lösen könnte. Habt ihr eine Idee?
Hier noch zwei Bilder von dem Kunststoff.
Viele Grüße
Andre
Oh man, katastrophale Blickführung und Kurventechnik. Selten jemanden so schlecht und rücksichtslos fahren sehen.
Ich würde auch einen nehmen.
Finde es Klasse das du erwägst für 2022 wieder einen Kalender aufzulegen. Ich hoffe es kommen wieder viele tolle Bilder zusammen
Ist sehr nett dort. Wäre doch mal eine Ausfahrt mit mehreren S wert. Aber organisieren ist immer so eine Sache...
Seht ihr auf dem Bild auch zwei S?
Coole Werte auf der Waage Ich war mit meinem damals bei Land Motorsport, die hatten bis dato immer nur Porsche auf ihren Waagen. Die staunten nicht schlecht wie ausgewogen so ein kleiner Honda ist Warst du beim WW zum FW einstellen?
Bin ich bei dir, ich habe meine Werte der VA auch nur noch als Ergänzung dazu geschrieben. Die Empfehlung von KW macht in meinen Augen Sinn, beeinflusst aber das "schwammige" Verhalten während des Lenkbefehls am Heck nur bedingt. Der Einfluss wäre indirekt, wenn die Lenkbefehle vorne schneller oder langsamer umgesetzt werden, kann das Heck zickiger oder zahmer werden. Ist die Seitenführung erstmal aufgebaut, zählt in erster Linie wie viel Kontakt der Reifen zur Straße hat (Latsch, Führung durch den Dämpfer auf der Straße etc.). Das ist meiner Ansicht nach das Hauptargument VA und HA im Sturz anzunähern. Ich kann dich auf jeden Fall gut verstehen, dass dich das aktuelle Fahrverhalten mit den PS4 wurmt. Ich war mit den S1 Evo damals auf dem Hockenheimring. Das war gruselig. Winzige Lenkkorrektur in der Parabolika bei 200+ km/h und direkt 230 Puls weil das Heck blöde zuckt. Vom anbremsen auf die Spitzkehre ganz zu schweigen.
Alles anzeigen
Sturz vorne: - 1°00'
Sturz hinten: -1°55' (praktisch -2°, war das Minimum bei der Tiefe)
Vorspur vorne: 0°00' (deine Empfehlung würde ich aber mal probieren)
Nachlauf vorne: 5°55'
Gesamtspur hinten: 0°28'
Übrigens empfiehlt KW eher weniger Unterschied an Spur vorne und hinten zu fahren.
Bei mir wäre es dann vorne ca. -1°30' wenn es nach denen gehen würde. Habe es aber noch nicht testen können.
Sind auf jeden Fall Werte die auch zu meinen Fahrstil passen würden. Bei meinem waren hinten 1°30' (1,5°) möglich, die bescheren zusammen mit 10' Vorspur ein sehr fröhliches Heck. Ist aber mit Reifen mit einer weichen Flanke/Profilblöcken beim Einlenken ziemlich snappy. Sturz fahre ich vorne auch nicht viel, sind aktuell ca. 1°10' (ca. 1,15°). Zusammen mit 5' Vorspur kommt da schon ein leicht nervöser Geradeauslauf und williges Einlenkverhalten zustande. Ich persönlich mag das. Der Wagen ist sehr quirlig und lässt sich schön mit Gas und Bremse positionieren. Kenne aber auch einige in meinem Freundeskreis die so ein Setup nicht mögen. Die stehen eher auf Bulletproof, weniger Überraschung, weniger schwitzige Hände. Bei diesem Setup nimmt die Beschaffenheit des Reifens viel Einfluss auf das Fahrgefühl. Wenn dann noch ein sehr hart eingestelltes Fahrwerk dazu kommt, kann man Reifen mit weicher/beweglicher Flanke/Profilblöcken schnell überfordern. Mein Fahrwerk ist relativ weich eingestellt, damit hohle ich auf den Strecken in meiner Umgebung den besten mechanischen Grip (wir haben hier eher schlechte Straßen). Auf GrandPrix Strecken ist das Setup nicht so schnell, da müsste ich deutlich mehr Sturz fahren und das FW einige Klicks zu drehen. Aber da bin ich eher selten. Ich mag lieber Strecken ala Nordschleife oder Bilsterberg. Am liebsten aber die Landstraße.
Mit 20' pro Rad, also 40' Gesamtvorspur, inkl. -2°18' Sturz auf der HA (was durch die erzwungene Kegelform des Reifens nochmal etwas mehr Vorspur bedeutet) passt dein beschriebenes Fahrverhalten ziemlich gut zum Michelin PS4.
Ein Trick beim PS4 (vermutlich auch bei vielen anderen Reifen mit weicheren Flanken) wenn man eher die "quirlige" Geometrie fahren möchte, ist es den Reifen mit etwas Stretch auf der Felge zu fahren. Ein Kumpel macht das so auf seinem BMW und da funktioniert der Reifen zusammen mit sehr wenig Vorspur und moderatem Sturz auf der HA auch sehr gut. Gegen weiche Profilblöcke hilft das aber vermutlich nicht.
Alles anzeigenIch bin heute mal zum Spaß mit 2,4 bar gefahren. Gott war das die Hölle. Im ersten Kreisel bei Nässe mal zackig Untersteuern und beim Gasstoß aber sofort des Heck. Damit wäre ich persönlich auf jeder kurvenstrecke nur noch halb so schnell.
Ps: das war mit frisch eingestellter Geometrie.
2 Minuten vorspur vorne
20 minuten vorspur hinten
Jeweils pro Rad
1,5 Grad Sturz vorne
2,3 Grad hinten
7 Grad Nachlauf
Ich weiß nicht was MUGEN_S2K fährt, aber ich fahre an der HA 1,5° Sturz und mit 10' nur sehr leichte Vorpur. Das macht beim S einen großen Unterschied beim Reifenvergleich. Mehr Sturz und mehr Vorspur und das Profil des Reifens wird deutlich mehr "vorgespannt". Ich finde es deshalb recht schwer pauschale Reifenempfehlungen zu geben und auch beim Luftdruck bin ich das sehr vorsichtig mit Ratschlägen geworden. Es gibt Tendenzen die gut bei vielen funktionieren, aber nicht bei allen. Ich fahre z.B. mit AD08R auf der Rennstrecke 2,1 bar bei Betriebstemperatur rund um. Kalt weiß ich gar nicht, weil ich eh immer ablassen muss wenn Temperatur reinkommt. Vielleicht sollte ich mir mal einen Luftentfeuchter für meinen Kompressor besorgen 
Heute das erste Mal nach dem Wechsel etwas schneller ca. 170km/h gefahren und da fing das Heck schon an fröhlich hin und her zu wedeln
. Luftdruck hatte ich bereits auf 2,4 bar eingestellt was das verzögerte Einlenken etwas minderte.
Der Reifen braucht definitive mehr toe-in um überhaupt geradeaus fahren zu können.
Ich fahre mehr oder weniger die UK-Werte mit weniger toe-in.
Gleiches Problem hatte ich mit Hankook S1 Evo. Die Threads dazu gibt es noch irgendwo in der tiefe des Forums. Das Problem scheint hauptsächlich mit einer zu geringen Vorspur an der HA zusammen zu hängen. Stichwort Schräglaufwinkel, davon scheint der PS4 etwas mehr zu brauchen. Alternativ dazu hat damals bei dem S1 Evo geholfen massiv Profil zu vernichten 
Ist aber auch eine Quälerei fürs Auto, insofern wäre das nicht mehr meine erste Wahl.
