Nach meiner Erfahrung sind nur OEM und HJS stabil und halten die AU ein.
Nach eigenem Test ist Zinram kompletter Schrott.
OEM wird hin und wieder innerhalb DE auf eBay / Kleinanzeigen gebraucht angeboten (aktuell ist keiner im Netz). Bei Amayama kannst du ihn neu bestellen.
Bei HJS musst du ein programmierbares Steuergerät haben, um das Abmagern zu verhindern.
Ich habe ein Video gesehen, wo Hardrace Gummibuchsen mit u.a. Spoon/Mugen verglichen wurde. Die Teile sahen indentisch aus :D.
Sehr wahrscheinlich der selbe Lieferant/Hersteller nur mit anderem Label.
Gibt's von Hardrace nicht ein Kit, wo komplett alle relevanten Buchsen dabei sind oder muss man alles einzeln bestellen?
Ich kann dir diese Frage nicht beantworten, da ich die Spoon Buchsen nicht selber gesehen habe. Ja, die YT Videos habe ich auch gesehen, allerdings gibt es keine gesicherte Aussage ob gleich oder doch anders.
Ich habe mich für Hardrace entschieden, da Spoon im US Forum immer mal wieder negativ in Bezug auf die Qualität aufgefallen ist und ich keine negativen Erfahrungen mit Hardrace in den Foren finden konnte -> subjektive Qualität von Hardrace ist besser.
Ja, du kannst sowohl einzeln als auch das ganze Kit bestellen. Macht preislich keinen Unterschied. ABER, Hardrace Europe hat Black Friday, bei mir waren das 20% Rabatt und keine Versandkosten nach DE!
welche Gummibuchsen hast du verbaut?
Hardrace. Einmal komplett alle Gummibuchsen getauscht = 20 Jahre Ruhe. Tatsächlich habe ich auch die Kugelgelenke getauscht, da alle Querlenker gestrahlt und beschichtet worden sind. Das wäre aber nicht zwingend notwendig gewesen.
Wenn das Quietschen ohne Riemen immer noch auftritt kann es nur noch an der Kurbelwelle/Riemenscheibe liegen.
Schau dir mal OIL SEAL, 43X58X8; PN 91212-PCX-003 genauer an.
1. Wo kommt das Geräusch her? Vorne/hint n/Kopf/etc. Ein großer Schraubenzieher als Stethoskop kann Wunder bewirken bei der Quellensuche.
2. Hast du ein Soundvideo von dem Quitschen?
3. Bewegt sich dein Motor im Stand beim Gasgeben? Sprich, sind die Motorlager in Ordnung?
An welcher Position war das ausgeschlagene Kugelgelenk?
Irgendwelche fahrdynamischen Effekte vorher bemerkt?
Ich habe meine im Zuge der Erneuerung der Buchsen gleich mitgemacht, die Kugelgelenke waren aber nach 185tkm noch ok. Im Gegensatz zu den Gummibuchsen, die schon deutlich gealtert waren.
Ja, ein Kat nutzt sich mit der Zeit ab. Nicht, dass das Edelmetall direkt eine Reaktion eingeht, aber durch Verschmutzung, Vibration und Hitze dünnt die Reaktivschicht im Kat aus.
Wichtig für einen Kat ist die Oberfläche. Bauartbedingt hat ein OEM 400 Zeller die doppelte Oberfläche im Vergleich zu einem 200 Zeller bei sonst gleicher Geometrie. Wenn also ein alternativer Kat eingebaut wird, hast du die folgenden Stellschrauben, um eine möglichst gute Filterwirkung zu bekommen:
Es gibt Firmen, die kundenspezifische Cores wickeln, ist aber leider nicht ganz billig.
Hallo,
Bist du hier im Forum? Parke gegenüberl .
Und hier wieder der jährliche Broadcast zum Thema S2000 Bestand DE
Der beim KBA gemeldete Bestand an S2000 in DE:
am 1.1.2025 waren gemeldet (in Klammern der Unterschied zu 2024):
TSN 521: 1429 (-42)
TSN AAJ: 258 (-1)
Gesamt: 1687
Jungs und Mädels, passt besser auf eure PreFL auf.
Die Verjüngung meines S2000 schreitet voran.
Alle QL sind gestrahlt, beschichtet und neu mit Hardrace gebuchst.
Brüchige Kunststoffteile erneuert
Bei stock ECU hast du keinen Mehrwert der Iridium ZK. Der Unterschied ist die höhere Thermotoleranz der Iridium ZK. Das nutzt die stock ECU nicht aus.
Die Iridium ZK macht erst Sinn, wenn du eine höhere Kompression in deinem Motor fährst und somit generell höhere Verbrennungstemperaturen hast. Ab dann kannst du die Vorteile der Iridium ZK nutzen.
Mögliche Gründe für den Riss sind entweder Lunker (Produktionsfehler beim Guss) oder zu viel Kraft beim Anziehen der Dichtschraube.
Ja, für eine professionelle Reparatur muss das Getriebe raus. Neues Getriebe gibt es noch bei den üblichen verdächtigen Teilehortern. Preise für Getriebe sind jenseits von Gut und Böse, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Alpha ist zwar teuer, aber wenn es gut werden soll immer noch am günstigsten.
Option 1: Pfusch am Bau -> Loctite Schrauben Dichtmasse
Option 2: Alu-Laserschweißen -> Alpha Laser in Suchmaschine eingeben. Aber Achtung, dass ist teuer!
Option 3: Nur wenn der Riss nicht tief in das Material eingewandert ist -> Helicoil
Zumal der Schlauch ja auch von innen her gekühlt wird?
Leider nein. Hinter dieser Stelle sitzt noch ein Regelventil in der Wasserleitung und sperrt die Wasserzufuhr zum Wärmetauscher. Somit findet gerade im Sommer kein Wasserzirkulation statt. Gummi hat auch eine schlechte Wärmeleitfähigkeit von 0.16 [W / (m · K)] (sehr ähnlich zu Holz). Somit wird sich die Oberfläche des Gummischlauchs stark erwärmen und altern. Meine Vermutung was passieren wird: Der Schlauch ist dicht, aber er wird schneller altern und spröde werden. In einigen Jahren ist es eine Sollbruchstelle. Ergo: Rechtzeitig Ersatz für dieses Schlauchstück besorgen. Die Wärmeisolierung ist optisch nur ein Schutz vor Strahlungswärme. Hitze durch Konvektion wird trotzdem den Schlauch aufheizen. Verbesserungsoption: Hochtemperatur-Schrumpfschlauch in diesem Bereich aufbringen um den Gummi vor Sauerstoff zu schützen -> sehr viel weniger Versprödung des Gummis.
Ansonsten tolle Arbeit und großen Respekt.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/honda-s2000-ap1-f20c-4-stk-zuendspulen/2903722275-223-6273
Ich bin nicht verwand oder verschwägert! Einfach nur im Netz gefunden.
Der Maximalwert des Poti‘s ist nicht so wichtig. Der TPS wird mit konstant 5V am Poti ausgelesen. Der Mittelabgriff ist die aktuelle Position der DK. Bei Full Throttle ist der Messwert also unabhängig vom Gesamtwiderstand immer in der Nähe von 5V. Bei der K-Pro ist der Default Value für Full Throttle auf 4,85V gesetzt. Die 4.5 kOhm dürften ein Minimalwert sein. Wenn das Poti einen geringeren Widerstand hat, dann kann die 5V Referenz verfälscht werden.
Der Idlewert wird von der ECU in den ersten 10 Min nach Reset gemittelt und abgespeichert.
Viel wichtiger ist, wie am Anfang des Threads gesagt, dass das Poti keine Sprünge über den Öffnungswinkel der Klappe hat. Das kann die ECU nicht ermitteln oder ausgleichen.
Ich habe meine 16400-PZX-A01 (mit E6A0 Aufkleber) gemessen.
1-2: 0.674 kOhm
2-3: 5.16 kOhm
Die ECU sollte den 1-2 Wert nach einem Reset als Idlewert neu anlernen.
Herr Trump hat über seinen Sohn eine eigene Crypto-Firma gegründet. Er hat einen sehr Crypto-freundlichen SEC Chef nominiert. Alles schaut gut aus für Crypto. Einzig die Gier ist bereits etwas hoch, daher hohes Risiko.
Das volle Set Hardrace Buchsen und den Front Hub -> Zusammen mit den bereits getauschten Teilen in 2024 werden alle Fahrwerksteile nach dem Wechsel in 2025 fabrikneu sein. Sollte dann die nächsten 23 Jahre halten 
Ich glaube ein zweit S ist keine gute Lösung für Ersatzteile. Ich habe mir sehr selektiv für mein BJ die Verschleißteile über die letzten 3 Jahre als sehr gute Gebrauchtteile oder zum Teil neu auf Lager gelegt. Entscheidend ist bei mir: Kein Gleichteil mit anderen Honda Modellen oder Teile speziell für den EU Markt -> diese Teile werden zuerst nicht mehr verfügbar sein. Gutes Beispiel, die EU Linkslenker Scheinwerfer -> nicht mehr verfügbar. Kritisch sehe ich einige Achsteile, Getriebe, und einige Motorteile die F20 spezifisch sind. Und wer 100% OEM bleiben will wegen Wertsteigerung als Oldtimer sollte die Klimateile nicht vergessen 😉
