Ich Berichte was den Verschleiß angeht.
Ich bin zuvor aber auch sehr ähnliche Werte gefahren und bisher war die HA über die breite sehr gleichmäßig abgefahren.
Liegt aber auch daran, dass ich jede lange gerade Strecke vermeide, wenn möglich.
Das längste Stück Autobahn ist die A7 von Ulm bis ins Allgäu. Ab dort immer über Kurven nach Italien 
Ich würde vorne auch nicht auf weniger als 1,5 Grad Sturz stehen.
Ich habe es als Kompromiss für Funktion und Optik gemacht. Bei mehr Sturz stehen die oberen enden der Räder doch sehr weit im Radkasten drin. Bissle zählt die Optik für mich bei einem Straßenauto dann doch.
Sonst würde ich 2 Grad vorne und hinten machen.
Als ich kann das Setup empfehlen, aber die Geschmäcker sind ja verschieden.
ich war vorhin im Trockenen mit 1,8 kalt (15 °C) und der neu eingestellten Geometrie unterwegs und es ist einfach brutal geil wie derb ich das Auto in die Kurven werfen kann und nix passiert. total neutral.
Es ist sogar so, dass ich zu früh und zu stark einlenke, weil ich mich noch an die super funktionierende Geometrie gewöhnen muss.
Man kann in der Kurve im eingefederten Zustand nochmals richtig nachdrücken und das Auto machts einfach.
Macht abnormal Bock 
Kürzlich die 128,000 km voll gemacht, aber der S steht technisch besser da als je zuvor.
Heute war ich seit langem mal wieder beim FW Geometrie Einstellen.
Am Ende aus Interesse auf die Waagen gestellt.
Wir konnten es kaum glauben, aber die Diagonalen passen aufs Kilo genau bei halb vollem Tank *Jackpot*.
Da war meine bisherige Garageneinstellung nach Restgewinde links/rechts je Achse gleichziehen ja echt ein glücklicher Zufall 
Geometrie:
Vorspur vorne je 2 Minuten
Vorspur hinten je 20 Minuten
-1,5 Grad Sturz vorne
-2,3 Grad Sturz hinten
7 Grad Nachlauf vorne
Ich heute nach dem Einstellen der FW Geometrie noch aus Interesse aus die Radlastwaagen drauf bin und siehe da: 50:50 crossweight aufs Kilo genau mit meiner Garagen Einstellung 
(halber Tank, keine Person im Auto)
Ich bin heute mal zum Spaß mit 2,4 bar gefahren. Gott war das die Hölle. Im ersten Kreisel bei Nässe mal zackig Untersteuern und beim Gasstoß aber sofort des Heck. Damit wäre ich persönlich auf jeder kurvenstrecke nur noch halb so schnell.
Ps: das war mit frisch eingestellter Geometrie.
2 Minuten vorspur vorne
20 minuten vorspur hinten
Jeweils pro Rad
1,5 Grad Sturz vorne
2,3 Grad hinten
7 Grad Nachlauf
das kommt mit dazu, da hast du Recht.
Bei mir in der Garage herrschen während der Saison 10 bis 20 grad. Der Unterschied zwischen kaltem Reifen und warmen Reifen (nach einer normalen gemütliche Runde zurück in der Garage) liegen im Bereich 0,1 bar-0,2 bar und hier liegt die Temperaturdifferenz bestimmt bei mehr als 10 Kelvin. Von daher sollte ein Delta der Umgebungstemp von 10 Kelvin nicht so viel ausmachen.
Grüße
echt verrückt, was es für i individuelle Problem gibt.
Ich fahre den PS4 ja auch und vorher war der bessere ad08r drauf.
Dennoch kann ich meinen S mit den Schuppen brutal in jede Kurve werfen und das Ding klebt jederzeit enorm gut. Bis auf das verzögerte Reagieren wg. der Flanke kann ich nix ankreiden.
Ich bin anfangs mit 2 bar kalt gestartet und mir war er damit zu holprig bei Dohlen und schlechten Straßen.
Seitdem fahre ich seit ca 500 km 1,8 kalt vorne und hinten und bin begeistert.
Man kann damit jede Kurve so schnell fahren, dass man es kaum glauben kann. Und ich habe weder unter- noch übersteuern. Einfach perfekt gerade 
Ps: wenn man hier von 1-2 Zehntel unterschieden redet, muss man auch beachten, dass jeder anders genau misst. An der tanke oder daheim mit dem billig oder teuren Aufsatz für den Kompressor.
Ich messe inzwischen mit einem sehr genauen Gerät aus dem Fahrradzubehör.
Topeak smart gauge d2.
sehr schön, dass es doch recht flott vorwärts geht. Bald kann er wieder zurück in die Kurven
habe vorhin mal zu den holmen reingeschaut. Alles trocken 
Man muss einfach vorsichtig damit umgehen. Alle Mittel dieser Welt haben Stärken und Schwächen
Aber bei reinem Blech jeglichen Zustands gibt es wohl nix Besseres, wenn es um Kriechfähigkeit geht.
aber wir sollten hier die Grundsatzdiskussion nicht weiter vertiefen, da es dem Ersteller wohl nicht viel bringt.
Ich hoffe, wir bekommen nochmal paar Bilder im Laufe der Reparatur:)
Ps: welche Holme sind das? Muss morgen nochmal genauer im Kofferraum nachschauen.
Grüße
FF hat den riesen Vorteil, dass es auch bei niedrigen Temperaturen gut kriecht. So lange man von gummi fern bleibt und Spalte, Ritzen erreichen will wie alle diejenigen, die ich oben erwähnt habe, gibt es nix Besseres.
Ich habe es ja selbst seit einigen Jahren an einigen Stellen und wenn man da mit dem Finger drüber geht, ist es darunter trocken und sauber.
Also auch ein grosser Vorteil, dass es einerseits gut hält und andererseits auch gut entfernbar ist.
Ein austrocknendes Wachs wäre für mich persönlich nirgends eine Option.
Jeder muss es für sich selbst wissen und schauen, ob er noch Jahren damit richtig gefahren ist. Bei mir ist dies so:)
ok dann sollte bei mir noch was Richtung positiv gehen. Danke.
hi,
Ich denke, diese Angaben würden einigen inkl mir echt helfen.
Ich würde gerne auch wissen, was bei euch so der minimalste Sturz hinten bei gängiger tieferlegung von ca 40 mm ist. Das hat man ja so üblich, wenn man den keil eliminiert und insgesamt tiefer geht. Bei betrachten von Bildern fahren hier einige auch nochmal gut tiefer.
Da kommt man doch nicht mehr auf weniger als 3 grad Sturz oder?
Ich bin gerade bei ca 2,5-3 Grad grob gemessen mit ca 40 mm hinten
Ich nutze fluid Film überall, wo es nicht auf gummi wirken kann.
Habe damit meine Schweller von innen gefüllt. Auch zwischen die Abschlussbleche hinten am Kofferraum. Ebenfalls habe ich damit schon seit Jahren meinen gesamten Unterboden eingenebelt. Kleine feine Steinchen bleiben drin haften, aber ohne Unterbodenwäsche hält das dort sehr gut. Schweller aussen in den Bereichen wagenheberpunkte und kotflügebefestigung in alle Ritzen damit geblasen. Super geil. Nach Jahren ist das immer noch dort trotz Wäsche mit Hochdruck. Das zieht schön überall rein und an all diesen stellen ist kein gummi.
Auch habe ich mit FF die fahrschemel und alles drum herum gemacht.
Muss mal Fotos machen.
In den radläufen habe ich sanders unter den gummileisten gepackt. Auch habe ich mit sanders die Schweller von aussen komplett eingeschmiert. Mit sanders habe ich die Kontaktstellen zwischen blechund Plastikradhausschalen beschmiert.
Ohne Wintereinsatz tut es FF super gut für alles ohne Gummi. Auch Oberflächen! Einfach so easy mir der Dose (Traum)
Hast du mal mit dem endoskop reingeschaut, um sicherzustellen, wo die Wurst evtl endet?
Die vom kofferraum aus zugängliche Wurst ist bei mir so weich, dass man glatt meinen könnte, dass das moosgummi ist. Kann man richtig kneten und komprimieren. Also ein ganz anderes Material wie die Dichtmasse an anderen Stellen der Rohkarosse.
Bin mir da echt unsicher. Deshalb würde ich gerne mal per endoskop schauen, ob es rissige und verhärtete stellen weiter hinten (Richtung vorne) und unten (Richtung Rad) gibt. Auch wäre es interessant zu wissen, wie weit die Wurst in diese beide Richtungen ragt. Da für müsste man das aufsägen.
Wegen der Neigung von sanders zum Brennen beim Schweißen (Wer weiß, ob das doch mal iwann fällig wird), würde ich dort lieber mit fluid Film reinblasen. Bei spröder Dichtmasse wäre das dann auch egal.
Aber solange ich gefühlt noch gute weiche Masse dort habe, möchte ich ungern reinblasen. Mit der Hand kommt man leider nur ca bis zur Mitte des radlaufes in längsrichtung und nach unten eben gar nicht wegen der Wurst.
Hier ein Bild der linken Seite von hinten fotografiert. Das schwarze ist die Wurst.
hi Mr,
Ich habe auch überlegt von innen was reibzuspritzen, aber das Problem ist, dass dort eine dicke Wurst Dichtmasse von werk drin ist. Man sieht sie und spürt sie mit der Hand. Also landet das Fett ja nur dort obendrauf. Ich befürchte , dass man damit nur an der Dichtmasse nagt und nix unten im Spalt ankommt. Hast du mal mit dem endoskop geschaut, ob es irgendwo eine Lücke in der Masse gibt, durch die man durchspritzen kann?
Danke für die schmerzenden Bilder!
Ich fühle mit, sieht echt nicht schön aus.
Die Ursache dieser Durchrostung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Wasser aus dem Kofferraum, welches dort über lange Zeit wirken konnte.
Mangelnde Pflege der Blechfalze unter der Gummileiste führt erstmal zu lokaleren Roststellen direkt zwischen den 2 Blechen,
aber nicht zu dem Loch auf der Seite zum Kofferraum.
Folgendes hilft dir jetzt auch nicht mehr weiter, aber vielleicht in Zukunft und auch anderen.
Ich habe im Winter aus Inspektionszwecken auch die Kofferraumverkleidung komplett entfernt und zum Glück gar nichts gefunden.
Dennoch habe ich die Wanne mit Brantho Korrux 3in1 angestrichen, falls mal Wasser/Feuchtigkeit/Kondenswasser reinkommen sollte.
Zusätzlich habe ich die Wanne von unten an exponierten Kontakt/Scheuerstellen zum Blech mit Filz beklebt, damit sie darauf gleiten kann,
falls es zu Bewegungen kommt.
Und für mich ganz wichtig: ich habe mir 3 kleine Löcher ganz unten in die Verkleidungswanne gebohrt, um einen schnellen "Fingercheck" machen zu können,
ohne die Teile ausbauen zu müssen.
Kannst du die Stellen im Kofferraum markieren und posten, an denen das Wasser bei dir runter gelaufen ist?
Danke und viele Grüße
Ich kann dir hierbei leider nicht helfen, aber finde das Thema spannend und hilfreich für andere, die irgendwann vor demselben Problem stehen könnten.
Wieso ist die Wartedauer so schlimm?
Fahren kannst du noch oder?
Auch würde mich interessieren, ob das innere Blech noch unversehrt ist?
Ich habe mir mal einen tollen Thread auf s2ki angeschaut, wo einer innen und außen selbst instandgesetzt hat. Respekt.
Wenn es dich nicht stört, fände ich es auch cool, wenn du Bilder des Zustands Posten könntest.
Gibt es Hinweise für den Grund der Durchrostung? Vorheriger Schaden? Viel Wintereinsatz?
Grüsse Dominik
