Herr Trump hat über seinen Sohn eine eigene Crypto-Firma gegründet. Er hat einen sehr Crypto-freundlichen SEC Chef nominiert. Alles schaut gut aus für Crypto. Einzig die Gier ist bereits etwas hoch, daher hohes Risiko.
Beiträge von SQ33
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Das volle Set Hardrace Buchsen und den Front Hub -> Zusammen mit den bereits getauschten Teilen in 2024 werden alle Fahrwerksteile nach dem Wechsel in 2025 fabrikneu sein. Sollte dann die nächsten 23 Jahre halten
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Ich glaube ein zweit S ist keine gute Lösung für Ersatzteile. Ich habe mir sehr selektiv für mein BJ die Verschleißteile über die letzten 3 Jahre als sehr gute Gebrauchtteile oder zum Teil neu auf Lager gelegt. Entscheidend ist bei mir: Kein Gleichteil mit anderen Honda Modellen oder Teile speziell für den EU Markt -> diese Teile werden zuerst nicht mehr verfügbar sein. Gutes Beispiel, die EU Linkslenker Scheinwerfer -> nicht mehr verfügbar. Kritisch sehe ich einige Achsteile, Getriebe, und einige Motorteile die F20 spezifisch sind. Und wer 100% OEM bleiben will wegen Wertsteigerung als Oldtimer sollte die Klimateile nicht vergessen 😉
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Sowas hat nicht zufällig noch jemand von Euch übrig?
Du musst noch dein Baujahr angeben. Es gibt 2 mechanische Ausführungen und 2 Sensoren, leider nicht gleichzeitig von Honda getauscht und daher gibt es 3 Lenkgetriebe. Die Komponenten kann man aber nach meinem Wissen umbauen.
99-03 spitze Übersetzung, alter Torque Sensor
04-05 entspannte Übersetzung, alter Torque Sensor
06-09 entspannte Übersetzung, neuer Torque Sensor für VSA
-> also eventuell musst du deinen Sensor behalten und nur das Getriebe tauschen.
-> Das Lenkgetriebe ohne Sensor kannst du auch in einer Spezialwerkstatt überholen lassen
Hier nur ein Beispiel: https://www.lenkgetriebe.net/instandsetzung…n-lenkgetriebes
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MSM – Die Autosattlerei in Ismaning
Teuer und gut.
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Da es sich laut der Beschreibung um einen kleinen Spalt zwischen Hardtop und Scheibenrahmen handelt, kann es sein, dass dein HT unter Spannung eingebaut ist?
Die hintere Aufnahme hat etwas Spiel bei der Montage. Versuche doch einmal diese Schrauben zu lösen und im Rahmen des hinteren HT-Halters das Spiel in Richtung Heck auszunutzen. Dass sollte die Spannung im HT minimieren und gegebenenfalls den vorderen Spalt schließen.
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Aber klar! Freu mich schon drauf.
+1 SQ33
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Deiner Beschreibung nach ist die höchste Wahrscheinlichkeit für den Fehler in der Benzinzufuhr. Benzinpumpe und Druckregler hast du geprüft -> ok
Nächste Schritte:
• Luft im Benzinsystem, bzw. Undichtigkeiten im Benzinsystem
• Injektoren durch (gebrauchte) OEM Injektoren tauschen
o Chinaware wird funktionieren, aber die Steuerzeiten werden anders sein
• Zündkerzen durch NGK tauschen
• Zündspulen tauschen
Wenn das alles nichts hilft:
• Externe Weitbereichs-Lamdasonde (AFR Sonde) einbauen und messen ob der Motor mager/fett verbrennt
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Hat jemand Erfahrungen mit den Spoon Ölfiltern, welche in der Größe auch deutlich kleiner sind als OEM? Habe mir nämlich bei meiner letzten Bestellung bei RHDJapan einen mitbestellt, damit die Bestellung größer wird und sich wegen Versand mehr lohnt. Ich wusste aber nicht bzw. habe nicht darauf geachtet, dass der Spoon Ölfilter oder wie ich danach feststellte, auch der Mugen Ölfilter deutlich kleiner sind als die Originalen.
Ausnahmsweise gilt hier "size matters". Die Durchflussrate der Filterpapiere ist in etwa gleich bei allen Herstellern. Wenn die Durchflussrate pro Fläche bei einem Produkt höher ist, dann ist gleichzeitig die Filterrate kleiner - alles Physik.
Somit kann bei gleicher Filterrate nur eine größere Filterfläche die Durchflussrate verbessern. Alles immer vorausgesetzt die Öldruckverhältnisse sind identisch. Pro Auto ist das aber eine gültige Annahme, da Öldruck von der Ölpumpe und dem Verschleiß der Lagerkomponenten abhängig ist.
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Zuerst, ich habe eine BJ02 und ich mag ihn sehr.
Mir gefallen die Scheinwerfer in Chrom und die klassischen Heckleuchten, ebenfalls mit dem kleinen Chromring am besten von allen Baujahren. Die Glasheckscheibe ist ein Bonus. Die Silhouette des PreFL gefällt mir ebenfalls sehr gut. Einzig das Lenkrad der späten Modelle gefällt mir besser als das frühe mit dem 02er H-Logo.
Der PreFL Tacho mit dem Drehzahlband über die gesamte Breite ist Legende.
Das Fahrwerk habe ich, wie wohl viele hier, angepasst. KW V3 und CR Stabis sind hier für mich die beste Lösung.
ABER: beim S2000 spielt die Emotion und das Kopfkino eine ganz entscheidende Rolle, daher muss ich den technischen Argumenten zum Thema Lenkung, eGas und VSA entgegensetzen, dass der kleine Teufel im mir die Herausforderung sucht, mit dem S2000 die perfekte Kurve zu fahren und kein VSA als Fangnetz mit an Bord ist. Ja - ganz sicher kein rationales Argument!
In Summe, ich möchte meinen 02er gegen kein anderes BJ tauschen.
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Alleine wegen dem Feeling nehme ich den RX-7
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2. Grund kann Piston Slap sein - Ausdehnung Kolben - Buchse passen nicht.
Und
ZitatWenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Bernd als Lösung daher damals minimal kleinere Kolben genommen, welche dann wenn sie warm sind und sich ausgedehnt haben wiederum das richtige Maß haben.
passt …
Bleibt immer noch die Frage nach dem Ist-Zustand des Blocks und der Kurbelwelle. Welchen Durchmesser haben die Zylinder, wie tief sind die Riefen? -> sprich, kann man den Block noch honen? Und kann man die Kurbelwelle retten?
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Und dann auch egal ob kalt oder warm (beim Kettenspanner)?
Richtig, dass Kettenrasseln hörst du am besten von schräg vorne - stirnseitig. Der Kettenkastendecken ist aus dünnem Alu und schwingt. TManic hat recht, muss genauso gut auch von unten zu hören sein.
Kettenrasseln tritt normal nur bei warmen Motor und geringem Öldruck auf. Nur wenn der Kettenspanner komplett durch ist auch im kalten Motor, dann hast du aber ein ganz anderes Problem. Normal ist das Kettenrasseln nach dem ersten Hochtouren über 3kPRM weg, da dann genug Öldruck die Kette gespannt hat und die Feder/Schnecke im Spanner das System hält.
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Das Klickern war bei warmen Motor im Standgas. Man hat es am besten von unter dem Auto gehört. Daher haben wir es auch auf die Kette geschoben. Ohne hier nachgelesen zu haben, war eher die Pumpenkette unser Verdacht.
Den Kettenspanner hört man am besten aus Richtung Luftfilterkasten, also von vorne/oben.
Die Ölpumpenkette längt sich beim F20 nicht, zu kurz und überdimensioniert. Habe ich noch nie gesehen.
Kann das Klickern aus der Laufbahn oder der Kurbelwelle gekommen sein? Wenn besonders gut von unten zu hören, ist das die bessere Erklärung.
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Mit der Sandwichplatte meinst du jene die Kurbelwelle festhält? Was lässt sich da prüfen, außer das die Lagergasse nicht mehr passt? Wenn das der Fall wäre, müsste man eh sehr viel nacharbeiten.
Die Sandwichplatte ist zwischen Block und Ölfilter.
Das Klickern kann zwei Gründe haben. Kettenspanner - Ursache ist aber innere Reibung Spanner und nicht Öldruck (sonst währe das Klappern nach Tausch des Spanners auch nicht weg). 2. Grund kann Piston Slap sein - Ausdehnung Kolben - Buchse passen nicht. Musst du mehr Angaben zu dem Geräusch machen um das zu klären …
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Sandwichplatte ist eine dynamische Drossel -> statischer Druck nach der Drossel geringer.
Wenn die Sandwichplatte oder der externe Ölkühler verstopft sind bleibt weniger Öldruck im Block.
Aber, ich habe versucht das Bild von den Lagerschalen zu vergrößern. Sind das richtige Ausbrüche? Wenn ja, spricht das eher für eine falsche Lagerabmessung beim Einbau und zu viel Lagerspiel.
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Die Pleul/Kolben sind nicht OEM. Der Motor ist schon mal gemacht worden.
Die Laufbahn schauen optisch ok aus. Die Riefen, wenn der Motor nicht schon mal auf OS gehont worden ist, müsste man retten können.
Die Lagerschalen schauen übel aus. Ursache für dennSchaden solltest du rausfinden, um nicht nochmal darauf reinzufallen. Möglichkeiten sind Ölpumpe verschlissen, Spritzdüsen defekt, Lagermaß falsch. Für mich schaut es nach Mangelschmierung aus.
Mit dem Schadensbild der Lagerschalen befürchte ich, dass du die Kurbelwelle überholen musst.
Eventuell auch mal die Sandwichplatte prüfen, könnte auch einen Beitrag zu den Lagerschalen gewesen sein.
Kopf noch ok?
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Nach meinem Kenntnisstand gibt es keine neuen Short-Blocks mehr in Polen. AMG-ART und ein Forumsmitglied haben die letzten gekauft. Aber wir reden immer von Short-Blocks und nicht von vollständigen Motoren.
Du kommst also nie darum herum festzustellen, was von dem aktuellen Motor noch übernommen werden kann. Danach kannst du entscheiden einen Short-Block zu kaufen oder zu revidieren. Solange die FRM Schicht noch ok ist lohnt sich der neue Short-Block mM nach nicht. Wenn die FRM Schicht defekt ist, ist der Weg ein neuer Block oder Sleeven.
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Keine guten Nachrichten, aber das kann passieren ... zuerst musst du feststellen was die Ausgangsposition ist und was du am Ende haben möchtest.
1. Analyse des Motors, was kann gerettet werden und was muss getauscht werden?
2. Entscheidung für oder gegen FRM (sprich Einbau Buchse oder nicht)?
+ Meiner Meinung nach, wenn möglich FRM erhalten, da thermisch die beste Lösung und ein verrutschen der Buchsen ausgeschlossen ist
- Nur sehr wenige Betriebe können mit FRM arbeiten
- Stark eingeschränkte Auswahl an Kolben für FRM
3. Die Gelegenheit nutzen und etwas mehr Leistung bekommen?
-> Plan was und wie gemacht wird.
Lieferanten von Ersatzteilen:
https://www.hondapartsnow.com/
https://www.ersatzteile-honda.de/
https://www.akr-performance.de/
eBay + Kleinanzeigen
Wenn du mehr Angaben zum Schaden machst, kann man dir auch etwas besser helfen. Deiner Beschreibung nach hast du ein Pleullagerschaden oder ein kippenden Kolben. Dann ist der Kopf sicher noch zu retten, beim Block musst du genau schauen.
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Ducktail heckflügel wäre noch geil!
Der OEM Ducktail Nachbau aus Taiwan ist von der Qualität her sehr gut und unschlagbar im Preis. Etwas aus DE wird keiner Bezahlen.
