Beiträge von MUGEN_S2K

Zitat von hardstyle

Wurden die Hohlschrauben erneuert oder die Düsen?

Hohlschrauben.

Zitat von Danielb

Jaa, das stimmt, dennoch kann man den Öldruck bei 3000 U/min sehr gut an dieser Stelle messen.

Da ich einen gebrauchten F20C aus Japan (Baujahr 1999) in meinem S fahre, hatte ich vor kurzem noch die unverbesserten Düsen in meinem Motor.
Die Öldüsen, habe ich vor ein paar Wochen gewechselt und den Öldruck davor und danach gemessen:

Alte Öldüsen:
Leerlauf = 2,1 Bar
3000 U/min = 5,8 Bar

Neue Öldüsen:
Leerlauf = 1,5 Bar
3000 U/min = 5,8 Bar

Warum der Öldruck im Leerlauf schon vorher unter der Werksangabe (2,5 Bar) ist, weiss ich auch nicht.
Auf jeden Fall, sieht man gut wie es auch hier im Forum schon beschrieben wurde, dass der Leerlauf um 0,5 (bei mir 0,6) Bar fällt und der Öldruck bei 3000 U/min sich eigentlich nicht verändert.

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Ich kann nachher mal bei meinen schauen, welcher Druck gemessen am Ölfilter anliegt. Jedoch ziemlich sicher das es sehr ähnliche Werte sind.
Ich seh den Nutzen solch einer Anzeige eh nur darin um gleich reagieren zu können wenn der Wagen auf einmal ungewöhnlich niedrige Werte ausspuckt.
Ob das jetzt die Werte aus dem Handbuch sind, ist relativ. Im Alltag kannst eh nicht ständig drauf glotzen.
Ich hab ne Anzeige drin mit einem Alarm bei einem gewissen Drucklimit. Reicht vollkommen.

Das die Drücke nicht erreicht werden liegt wohl am verwendeten Öl und Serienstreuung?

Wurde schon vor Jahren hier im Forum genannt bzw. bestätigt.
U.a. hier Sammel-Thread: Motor-Öl-Wissen

Zitat von Mr.Matchbox70

Wie immer gilt: Ich hab keinen Plan...

Hat den Kerl hier jemand beleidigt oder wieso immer dieser Kommentar???

Hab meine Sensoren am sandwich plate Adapter mit nach unten gerichteter Einbauposition.
Somit ergibt sich kein nennenswerte Hebel zumal die Sensoren auch sehr klein sind. Was zugleich das teuerste an der Sache ist/war.

Ich kann verstehen, dass ihr mit der gewählten Einbauposition möglichst die Druckwerte aus dem WHB ablesen wollt. Aber diese sind nach dem Öldüsen Rückruf eh nicht mehr aktuell.

Vllt. ist es die Hohenverstellung der Leuchtweitenregelung?
Das Ding sitz hinten und rostet ordentlich.

Zum M-Factory gibts hier im Forum Infos. Daher auch mein Bedenken bzgl. Geräusch aufgrund der Verzahnung. Allerdings ist das sicherlich auch abhängig von der gewählten Übersetzung.
Ein 4.1 ist wahrscheinlich nicht so laut wie ein 4.57

Hier ein Zitat aus dem Forum:

Zitat

ein 200-Zeller sagt nur was über die Zellendichte aus, nicht über die gesamte Anzahl und damit über die Durchflußmenge. Ein 200er Zeller der 100mm Gesamtdurchmesser hat ist schlechter als einer mit 130mm Durchmesser. Das Thema hatten wir schonmal diskutiert, damals mit Patrick S.
Ein anderer Kat bringt auch keine Leistung, eher mehr Durchzug bei gewissen Drehzahlen. Das hängt mit dem Schwingungsverhalten der Auspuffgase zusammen und wie lang der Weg vom Krümmer zum Kat ist.

@JagoBlitz
Vielleicht wäre das eine Lösung für dich wenn schon neue Cores einschweißen willst.

https://www.fabspeed.com/hjs-tuning-cat…-l-directional/

Von den Maßen sollte es passen.

Laut S2ki
I took measurements of the stock cat and this size HJS core should fit as a cut/weld job. Put the stock heat shield back on and it'll be a direct replacement. Bren Tuning has used these cores and tunes tons of turbo 911s. He said the 911 turbos shoot out flames on track all day long and the HJS cats hold up. And it seems the 200 cell can pass a sniffer too. Most cores like from Magnaflow and the Vibrant GESI cores can only handle like 800C, so no where near the 1050C the HJS cores can handle.

Das M-Factory ist "fast" gerade verzahnt.
Daher, es wird singen egal wie gut es eingestellt wird.
Wenn du unbedingt das final drive vom Diff tauschen willst, greif lieber zum Mazda alternativ KIA.

Die schickere Lösung wäre die hier:
http://www.ppi-ats.com/Gears/Mission%20Final.html

https://www.rhdjapan.com/ats-mission-final-ap1-ap2.html

Das vielleicht wichtigste Diagramm:

Warum kaufst nicht einfach einen gebrauchten von Berk z. B. und fährst damit auf einen Prüfstand und lässt messen?

Einen teureren HJS kannst dir dann immer noch zurecht schweißen lassen.

Auf so Pauschalantworten wie, läuft prima, fahr ich so schon seit Jahren sind doch fürn Arsch.

Mit solchen Kats kann der Motor unter Teillast vllt. noch in einem passablen Bereich laufen aber unter Volllast kann das schnell anders aussehen.

P. S. Hat der S nicht einen 400 Zeller bereits ab Werk? Oder wars ein 600er?
Im Forum stand mal die Info.

Was soll denn der neue Motor kosten?

Schon mal an einen Austauschmotor von Spoon gedacht?
https://www.spoonsports.eu/spoon-products…/powerunit.html

wenn den Wagen vorne anhebst, ist die Kühleröffnung der höchste Punkt.

Ob die Reihenfolge wirklich so war kann man anzweifeln.

Allerdings ist die Lackierung mit unter die Größe Arbeit die auch viel Dreck macht (Schleiferei etc.)
Daher ist die Reihenfolge schon nachvollziehbar.
Am Ende wurde der Lackierung eh der Feinschliff verpasst

Solche Kunden hat man gerne^^

Was mir beim Fahren mit 18", im direkten Vergleich zu 17" sowie selbem Fahrwerk und Einstellungen sofort auffiel, war das deutlich härtere/strammere Fahrverhalten, dass wohl dem geringeren Querschnitt geschuldet ist.
Auf den 18" waren Pilot Sport drauf und auf den 17" AD08R.

Biete voll funktionsfähigen Alpine KCE-865B Adapter an.
Den Haupstecker habe ich von einem alten original OEM Radio umgebaut und an den Adapter gelötet da der originale so billig war, dass beim zusammenstecken der Stecker nicht richtig in das Gegenstück vom Kabelbaum passte.
War Glücksache und total nervig daher der Umbau.
Funktioniert einwandfrei.

Preis VB

Naja, wenn der A052 preislich nicht attraktiver wird dann gibt's im UHP Segment noch genug Alternativen in 17" sei es von Bridgestone, Continental usw.
Muss nicht unbedingt ein Extreme Performance Summer Tire sein.
Wenn wir ehrlich sind, reicht den meisten ein Ultra High Performance Summer Tire. Der Bridgestone RE050 war für viele die erste Wahl bis er eingestellt wurde.

Zitat von Streifeneselchen

Andere Threads schreiben hier daß ein flackern ggf. vom LIMA Regler kommt. Heute schreibt mir er Händler daß er für den Wechsel des LIMA Regler 520 Ocken haben will (nur fürs Teil). Die drehen echt ab....

Wenn es wirklich der Regler sein sollte dann würde ich diesen lieber selber tauschen anstatt 520 teuros zu blechen für ne eigentlich simple Arbeit.

Hier ein Video hierzu:

OEM sind von Philips D2S.
Glaub es waren die 85122.

Osram ist aber sicherlich on par mit den Philips.

https://honda-tech.com/forums/acura-i…ss-what-550997/

Hier bestätigt einer das von mir erwähnte Szenario mit dem Kaltlauf.

Zitat von hardstyle

Die mir bekannten Thermostate haben alle die selbe Kennlinie wie das Mugen. Beispielsweise JS Racing oder Mishimoto.

Dann haben Spoon, J's und Co. nachgebessert. Hab jetzt nicht nochmal verglichen.
Früher war Spoon noch ein tick kälter wie der Mugen und J's kälter wie alle anderen .

Anbei noch ein Thread aus dem Forum.
J's Racing Thermostat

Ich hatte es ja schon im Thread bzgl. Aftermarket Radiator erwähnt.
Daher würde ich die Aussage, dass mit einem low temp Thermostat keine Nachteile entstehen, so nicht stehen lassen da sie einfach falsch ist - sorry.

Sucht einfach mal hier im Forum zu dem Thema. Da gibt's genug Erfahrungsberichte. Kein Bock das alles hier auszurollen.

Aber vielleicht noch soviel dazu.
Im Steuergerät ist die Kaltlaufphase in einer Regeltabelle hinterlegt. Wer einfach den Thermostat wechselt mit anderen Kennwerten und dabei die Tabelle in der ECU nicht anpasst, läuft im worst case Gefahr, länger als gewollt/notwendig im Kaltlauf-Programm zu fahren. Folge dessen sind erhöhter Sprit Verbrauch und mehr Spätzündung.
Gerade diejenigen die den S im Winter oder auch in den kälteren Monaten des Jahres bewegen, werden dem Motor damit nichts Gutes tun.

Ansonsten hier noch ein Link:
https://s2k.de/www.tunerunive…emp-thermostats

Mugen bietet ja ebenfalls einen low temp Thermostat an. Dieser weicht im Vergleich der anderen JDM Anbietern noch am "geringsten" vom OE Thermostat ab. Alle anderen gehen noch kühler.

Operating Temperature: 68℃ (normal 78℃)
Full Opening Temperature: 83℃ (normal 90℃)

Wobei dies dennoch nicht zu unterschätzen ist.
Siehe oben erwähnte Szenario.

Aber das Ding ist nur empfehlenswert in Verbindung mit deren ECU. Diese läuft deutlich magerer als die OE ECU und entsprechend höher belaufen sich auch die Temps. Auch stimmt hier die Regeltabelle der ECU zum Thermostat.

Wenn ich mich nicht ganz irre, gehen die Lüfter ab 95°C an. Schau halt mal ins WHB
Normal ist das definitiv nicht, dass die durchgehend an sind.
Umso weniger verstehe ich nicht, wieso du den Bock auch noch auf der AB und Pass jagst???

In deinem damaligen Log hatte ich dich auch schon auf die viel zu hohen Wassertemps hingewiesen.
Du hattest sogar 105°C Wassertemp. laut dem Log!

Lass das mal vom Fachmann prüfen.