Frau kommt zurück nach fast 40 Kilometer Fahrt und der Wagen startet nicht mehr. Batterie scheint fertig. Überbrückt und er startet wieder. Also schließe ich die Masse erst mal aus und den Anlasser auch. Bleibt die Batterie, der Regler oder die Lima. Nun die Frage in welcher Reihenfolge fängt man an? Wo sitzt der Regler und was kostet der?
Ne Werkstatt kann doch sicherlich schnell die Ströme messen. Danach sind wir schlauer.
Ja, es gibt 2 unterschiedliche Kats, aber soweit ich weiß war da ein Unterschied bei der Position der Lambdasonde.
Jupp 
Das Rennen hätte VER wohl in der Tasche gehabt aber nein, der Alpha Tauri muss seine Teile auf der Strecke verstreuen 
- einfach unglücklich genauso die gelbe Flagge im Quali. wo ihm die Pole gekostet hat.
Aber dafür hat PER wieder geliefert und den HAM wie ne Burrito gefüllt mit Machaca und Tacos oben drauf vernascht 
Ich glaube nicht, dass MERC wieder dabei ist. Silverstone spielte ihnen in die Karten weil die Strecke einer der ebensten im ganzen Kalender ist.
Mi mi mi.... no grip
Besser als:
LH: Bono my tires are gone
Bono: At that's the fastest lap Lewis
93 mm vs 144 mm Durchmesser. Hat jemand die Maße des OEM Kat‘s zur Hand?
Was für Werte sind das? Auf der HJS Seite haben der EURO 4 (90 95 0082) und EURO 6 (90 90 0086) den gleichen Core-Durchmesser (121 mm).
Der Hauptunterschied liegt beim Ein-/Auslassdurchmesser --> 70,5 mm vs. 76 mm was auch den besseren Durchlass erklärt.
Eigentlich wäre der 9095 0072 von den Ein-/Auslassdurchmesser passend aber der scheint bei 240 PS ausgereizt zu sein. Bei den Drehzahlen und Durchflussmenge beim S könnte das zum Flaschenhals werden. Mit dem 90 95 0082 wärst eigentlich auf der sicheren Seite, einzig der Flansch muss aufgrund der Verjüngung von 70,5 mm > 63,5 (oder je nach verwendeter AGA) etwas aufwendiger gefertigt werde.
Wichtig hierbei ist, dass du die Innendurchmesser von Auslass - Krümmer und Einlass - AGA genau matched, sonst ist Leistungsverlust vorprogrammiert!
Ein Euro 6 hat einen besseren Flow wie ein Euro 3??
Alles anzeigenJa aber ich kann ja unendlich ECU und Breitband-Controller varianten mit einander verkabeln.
Die ECU muss dabei aber immer wissen welche Volt Werte des Controllers welche tatsächlichen Lamba-Werte sind.
Beispiel:
AEM Controller spuckt 2V aus und das sind Lambda 0.6
Zeitronix Controller spuckt 2V aus und das sind Lambda 0.8
In der ECU kann ich daher hinterlegen, welche Volt Werte in welche Lambda Werte konvertieren.
Das steht sowohl im Manual des AEG X-Series Controllers als auch z.B. im Forum von Doctronic:
* Narrowband ECU with external Widebandcontroller - use the PRB Codebase if you want to run closed Loop from the external Wideband or you can use the PRA Codebase when only using the Wideband for tuning, logging, Failsave function. Use the function "External Wideband on ELD" and set the Voltage->Lambda conversion Table matching your Wideband in the Sensor Tab.
@Edit: Ich denke beim "Offset" ist falsch und bedeutet etwas anderes. Gemeint war eben die "Lamba conversion table" und kein Offset.
Jupp, das hat nichts mit Offset zu tun. Damit ist die Umrechnungstabelle gemeint.
Sowas in etwa.
Bischen tricky aber geht:
Was die Volt angeht. Muss ich mal die Tage schauen was meine Anzeige im Leerlauf und unter Last ausspuckt.
Hm na die ECU weiß ja sonst nicht wie viel z.b. vom Breitbandcontroller ausgegebene 2V in Lambda/AFR sind? Deswegen müssen die Offset Werte des Controllers in der ECU hinterlegt werden? In der AEM Anleitung nennt es sich "0-5V Analog Output Scaling". In der ECU ist es der Offset.
Wenn du mit Massepunkt das Massekabel (Ground) meinst, das geht vom AEM Controller auf die ECU
Der Rest der Anleitung hört sich für dich richtig an?
Danke und gute Nacht!
Kenn mich mit der Doctronic ECU nicht aus aber mit Offsets spielt man nur im besagten Fall - meiner Meinung. Der Controller hat ja laut deiner Beschreibung die Option, dass Signal entsprechend für die ECU auszuspucken. Damit ahmt er sozusagen den Originalsensor nach.
Normalerweise solltest du keine Spannungskompensation durch ein Offset benötigen wenn die Masse stimmt!
Aber kein Plan wie das mit der Doctronic ECU ist.
F20C ist sicher nicht der beste Motor, vor allem nicht die ersten, aber ab Facelift kann man damit schon was anfangen.
K20a und B16a sind meiner Meinung nach das beste was Honda bis jetzt gebaut hat.
Interessante Behauptung K20 > F20C/F22C
Im Netzt sind die Aussagen eher anders. Gerade was die Motoren im Rennsport betrifft. Heißt es of "...the F20C is the far superior motorsports engine".
Begründung - ein F20C hält länger als ein K20 unter den Bedingungen. Der K20 ist dafür günstiger zu reparieren.
Wer hat dir empfohlen ein Offset an der Sonde einzustellen?
Mit so Offsets wäre ich vorsichtig. Sowas braucht man nur um einen schlechten Massepunkt zu korrigieren. Aber wozu pfuschen - gerade beim Sensor der über das Wohl deines Motors entscheidet?
Dann lieber einen gescheiten Massepunkt wählen - am Besten den von der ECU nehmen! Empfiehlt Hondata u.a.
Das Waren Schwankungen zwischen 12,5V und 14,3V. Dabei war im Leerlauf immer 14,2V und im Unteren Drehzahlbereich um die 12,5V.
Das liest sich etwas komisch. Im Leerlauf immer 14,2V und im unteren Drehzahlbereich 12,5V 
Das im unteren Drehzahlbereich weniger Spannung anliegt (genauen Wert weiß ich jetzt nicht) ist normal. Glaub es waren ab 4000 U/min wo die volle Spannung anliegt
Also wenn immer 14,2V anliegen wäre wohl die ELD (Electric Load Detector) Sicherung durch, was aber die Motorleuchte triggern würde.
Hast du mal die Ampere gemessen?
Bei laufendem Motor sollten am + Pol gemessen ca. 30A anliegen. Deutlich drunter würde heißen, dass deine Lima bzw. der Regler den Geist aufgibt, deutlich drüber, würde darauf deuten, dass deine Lima versucht eine Tote Batterie zu laden. Was bei dir nicht der Fall sein sollte.
Oh das ist auch interessant. D.h. statt dem mitgelieferten Display kann ich den Ausgang verwenden um damit an die ECU zu gehen.
Yes, damit hast die Daten der externen und OEM Breitband Sonde im Datalog. Zum Abstimmen ideal.
Hondata empfielt PLX. Habe ich selbst verbaut und bin auch zufrieden bis auf deren Android App für den Bluetooth Dongle. Die bräuchte dringend ein Update für Android 12 damit man sich verbinden kann.
PLX Wideband O2 Air Fuel Ratio Sensor Modules, Gauges, and Kits (plxdevices.com)
Letztendlich verwenden alle die BOSCH LSU 4.9 Sonde, einzig der Controller unterscheidet sich.
Ok gut zu wissen 160 k Baujahr 2006 zu 2004 gab es da Unterschiede ? Ich denke nicht oder
Unterschiede schon aber nicht an den besagten Teilen. Zumindest ist das meine Info.
Ob man da dran kommt wenn der Motor eingebaut ist….
Keine Chance 
Musst den vorderen Träger absenken. Bietet sich beim Kupplungstausch an.
Ein wichtiger ist an der Rückseite des Motors gegenüber der Spritzwand und nennt sich G101 . Aber der ist eher für die ECU, führt aber auch zu Startproblemen wenn er nicht richtig geerdet ist.
Was ich am überlegen bin, meiner hat jetzt 100K runter.
Kettenspanner, Steuerketten, Führungsschienen und diese Dichtung am Spanner vorsorglich Tauchen.
Was meint ihr dazu? Mein Motor macht keine Geräusche, kein Ölverbrauch, läuft perfekt
Dann lass es. Meiner hat jetzt 160K runter mit der ersten Kette, ersten Spanner und Führungsschienen etc. Klingt wie am ersten Tag - muss am Öl liegen
Naja, das ist wohl eher mechanisch bedingt aufgrund veränderter lift, duration Parameter. Wenn da aggressiver gehst leidet meist etwas die Fahrbarkeit.
Das einzige was ich nicht so recht in den griff bekomme ist die schubabschaltung..hier hakt es etwas..wsl weil es auch im unteren drehzahl so direkt abgestimmt ist. Hier switcht er immer hin und her..on off on off bis er sich mal entschieden hat. Aber sonst...doc tune und etunez tune....welten!!!
Das liegt dann wohl an deinen Aftermarket Nockenwellen, oder? Aufgrund der größeren Überschneidung etc. Bin da nicht so eingelesen.
