Na jetzt bin ich neugierig. Was hast du denn im Vergleich zum Doc-Tune bisher geändert?
War irgendwas gravierend falsch/schlecht?
Ich nehme an fürs E-Tune ist die aftermarket-breitbandsonde pflicht?
Snmalone soll einfach die Bewertung des logs mit der Doctronic Abstimmung posten. Dann sind alle schlauer. Hatte ich ja auch gemacht.
Dank dem Tipp hier mit E Tunez bin ich gerade dran und habe meine dritte Revision bekommen. Bislang echt top und ein spürbarer Unterschied viel ruhiger und geschmeidiger, Kaltstartverhalten und diverse Zickereien sind bereits jetzt schon weg. Basis war die Abstimmung von Doctronic aufm Dyno. Aber hier liegt noch einiges brach und auf die Details und Feinheiten ging der gute doc nicht ein...jetzt wirds immer besser mit dem Etune.
Tja, irgendwie habe ich sowas befürchtet.
Ich habe letztes Jahr mit den Jungs in Österreich geschrieben und telefoniert aber am Ende kam von denen nur standard Gelaber wie "wir stimmen ihr Fahrzeug mit unserem Dyno ab..."
Wow, toll! Dafür zahle ich keine 600 Euro 
Kompetent sieht anders aus und gibt's fürn Bruchteil was die verlangen 
..nur der TÜV hier stellt sich quer mit der Eintragung der E-Bay Spoiler ohne Gutachten.
Zurück zum Thema.
Zeigt ihm ein Bild aus dem Zubehörkatalog von Honda.
Ernsthaft, wenn er montiert ist, kann der TÜV'ler ohne die Spoiler wieder abzumontieren, nicht unterscheiden, welcher original bzw. eBay ist.
Die Honda-Logo, Nr. etc. ist auf der Rückseite wo geklebt wird.
Ja schon, aber leider nur "OEM Style" und nicht OEM :-/
In dem Fall würde ich die Ebay-Version bevorzugen. Hatte beide, OEM (gebraucht) und Ebay. Letzterer gefällt mir besser, da er nicht so weit nach innen Richtung Verdeck reicht. Passgenauigkeit ist zudem top und kann an den OEM-Befestigungspunkten montiert werden.
Gibt hier einen weiteren Dyno und Vergleich mit dem Skunk 2 Pendant. Allerdings mit einem aufgeladenen S.
Gewichtsvorteil bei Alu ist in etwa 3:1
Daher wird der Alu-Domteller ca. 150g zzgl. Dichtung/Gummis wiegen ![:]](https://s2k.de/forum/wcf/images/smilies/icon_biggrin.gif "Freude"){kind=icon}
Ja, ist ein BJ03 und laut Honda DE ist der Rückruf durchgeführt worden. Die neuen Öldüsen/Bolzen sollten drinnen sein.
Die Messstelle ist wie von Honda spezifiziert hinter der Ölpumpe und vor dem Ölfilter, also die Stelle mit dem höchsten Ödruck. Es ist ein OEM Honda Ölfilter verbaut und 5W-40 Öl.
Warum fährst du 10W-40? Die Vorteile habe ich nicht verstanden und die Nachteile beschreibst du selber.
Warum nicht? Normalerweise fahre ich ihn nicht immer bis Ende November aber einmal wars halt mal so. Auch wurde der Wagen am Vortag gefahren.
Alles anzeigenEine Standheizung wirkt nur auf den Wasserkreislauf, nicht auf den Ölkreislauf. Der fehlende Öldruck zum Startzeitpunkt bleibt davon unbeeinflusst.
Eine bessere Fließgeschwindigkeit kann z.B. durch ein dünneres Öl (0W vs. 5W) ebenfalls erreicht werden.
Von dem zusätzlichen Gewicht einer Standheizung für ein Sommerfahrzeug mal zu schweigen ...
ACHTUNG: Ab hier meine persönliche Meinung
Mein S ist 18 Jahre alt, und hat zur Zeit 159800 km runter. Ich habe den Öldruck kalt und warm mit einem externen guten Druckmesser gemäß WHB gemessen. Meine Werte sind mit 2.7 und 6.2 Bar sogar um jeweils 0.2 Bar besser all Sollwerte. Ich fahre 5W40 gegenüber den 0W30 von Honda, was diese Abweichung erklärt. Abgenutzte Pleullager zeigen sich unter anderem auf Grund des größeren Ölspalts als geringerer Öldruck. Das ist hier nicht der Fall.
Daraus schließe ich, dass der F20C wesentlich empfindlicherere (Schwach-)stellen hat als die Pleullager! Eine Revision des Motors wird also aus meiner Sicht nicht durch Verschleiß beim Kaltstart getrieben sondern durch den Verschleiß am Kolbenbolzen (nicht Teil des geschloßenen Ölkreislauf) und der gesamten Ventilführung (Sitz, Pilot und Dichtung).
-> Ich starte den Motor nach der Winterpause, lasse ihn minimum 30 sec laufen (sicher länger, nie auf die Uhr geschaut) und bewege den Wagen danach vorsichtig bis er vollständig heiß ist.
Dann hast du einen 2003er Baujahr, oder?
Waren da die neuen Öldüsen schon verbaut?
Wenn ja, darfst dich nicht an die Werte aus dem WHB richten, da diese mit den alten Düsen ermittelt wurden. Mit den neuen sind die Werte wohl etwas niedriger.
Zum Kaltstart nach der Winterpause. Jeder macht es wie er es richtig hält. Hier ging es lediglich darum rauszufinden welche der beiden Methoden die Verschleißärmere ist.
Wie stark sich die eine Methode vom anderen unterscheidet, kann hier ohne reale Messwerte etc. keiner sagen.
Aber andere/ähnliche Vergleiche/Messungen/Verschleißbilder sprechen dafür, daß nach so langer Standzeit der übliche Start doch stärker im Verschleiß ist.
Wer den S bis spät in den November mit einem 10w40 Öl mal gefahren ist (ich z. B. ) und dann morgens auf dem Weg zur Arbeit, ihn bei 5-7 Grad Außentemperatur startet, wird merken wie "zäh" sich der Wagen anfühlt. Von der deutlich längeren Warmlaufzeit ganz zu schweigen.
Selbiges möchte ich im März nach der Winterpause, wo die Temps in meiner Garage nicht viel anders sind, nicht machen.
Servus,
ich werfe mal noch eine anderne Alternaive in den Ring.
Mit dem Verbau einer Standheizung wären das Thema Kaltstart vom Tisch.
Meine Wissen nach gibt es hier verschieden Ansätze zur Vorwärmung.
Steff
Wieso vom Tisch? Pumpt die zusätzlich das Öl an die betroffenen Stellen?
Ein ACCUSUMP System oder ein zusätzliches pre-lubrication Kit wie von @Mr.Matchbox70 gepostet bringen was.
Grad mal geschaut. Es gibt tatsächlich Zündkerzendichtringe einzeln zu kaufen. Nicht von NGK aber immerhin...
Ah Dichtring welcher sich verformt... ja macht Sinn
Die könnte man im Zweifelsfall vl. auch extra kaufen und ersetzen.
Naja, wenn der sich erst mal verformt sitzt er ziemlich fest und nur den Ring wirst bei NGK nicht bestellen können.
Die OEM/Mugen AGA kommt auch mit solchen Ringen anstatt den herkömmlichen Dichtungen daher. Diese kann man allerdings nachkaufen. Auch sind das einfache Aluringe. Der NGK Dichtring sieht etwas aufwändiger aus (konische Sitzfläche).
Die Zündkerzen haben einen sogenannten "crush washer". Also eine Unterlegscheiben bzw. Dichtring der durch das quetschen beim Anziehen mit dem Block dichtet.
Glaube die Dinger nennt man auch Dichtring Kompensator.
Wenn die Kerze danach wieder aus- und einbaust ist die Dichtheit gegen Verbrennungsgase sowie möglicher Druckverkust nicht mehr gewährleistet.
Soweit die Theorie dahinter.
Ob das tatsächlich so ist?
Aber mal angenommen, man macht das jede Saison, immer mit dem selben Zündkerzen Satz, da man die Kerzen ja nicht jede Saison wechselt, glaube ich schon das sowas auftreten kann.
Auch sollen die Stecker wo an den Zündkerzen angeschlossen werden, sehr brüchig mit der Zeit werden. Die Dinger zerbröseln förmlich.
Wäre auch ein Grund da nicht so oft rum zu fummeln.
Interessant wäre evtl. zu wissen, ob sich der Dichtring nach dem erneuten Anziehen mit dem vorgegebenen Drehmoment weiter verformt und entsprechend abdichtet. Aber irgendwann ist der platt und die Kerze ragt dann etwas weiter in den Brennraum. 
Hat er doch tatsächlich den Motor in Frischhaltefolie eingepackt
Verstehe da jetzt den Zusammenhang nicht.
Glaube nicht das die 3500 rpm beim Start was mit der Pumpe zu tun haben. Nach dem hochschnellen der Drehzahl fängt er sich bei den im FlashPro festgelegten Werte.
Wenn die jetzt auf 1500 rpm änderst, passiert selbiges wie oben beschrieben nur das er sich bei 1500 anstatt 2000 rpm fängt.
Was das Losbrechmoment angeht. Egal ist es nicht. Die eine Rampe wird steiler wo hingegen die andere falscher verläufen. Die Kräfte sind ja auch größer.
Hier mal ein Screenshot aus meiner Idle-Tabelle aus dem Flashpro:
Obwohl nirgends 3000 U/min angegeben sind, ist er nach der Woche Standzeit auf über 3000 U/min beim Start hinausgeschossen.
Diese Infos von Mahle beziehen sich auf den Aftermarket Service mit neuen Lagern, und sagen nur, dass du bei einem Motoraufbau/Lagertausch/Reparatur dafür sorgen musst, dass alle Kanäle mit Öl gefüllt werden müssen, bevor man einen initial startup durchführt und insbesondere mit dem Hinweis, dass beim Assembly zwar hier und da Öl benutzt wurde, aber halt nicht alles im System vollgepumpt ist. Übrigens, das war die Info von JagoBlitz vor einigen Posts im Zusammenhang mit der Revision.
Aber ich verstehe worauf du hinaus willst
Hier einer der Links wo es drin steht.
https://www.mahle-aftermarket.com/media/local-me…es-brochure.pdf
Den Post von JagoBlitz kenn ich nicht.
Die Porsche-Fraktion orgelt auch:
https://www.planet-9.com/threads/diy-cr…gallery.238681/
Das fand ich in einem Post interessant:
All you need to do is push throttle to the floor and turn key. The car will recognize the request and just turn over and not start. After a couple of goes like that, just take foot of gas and it will start normally.
Bei Dodge/SRT nennt sich das "anti-flood" feature.
https://www.dodgegarage.com/news/article/h…t-to-prime.html
Wer meldet sich freiwillig zum Test 
Ich fass mal kurz die Vorteile vom "Orgeln" zusammen:
Wann sollte man das "Orgen" anwenden:
Also wenn ich mir bei Lagerschalen die Schäden & Ursachen bei Herstellern wie Mahle und co. anschaue, lautet deren Empfehlung u.a., das Schmiersystem immer vor dem ersten Starten des Motors ansaugen.
Und nichts anderes machen wir mit dem Rumorgeln.
Anbei zwei Abbildungen zum Losbrechmoment.
Ein Antrieb beschleunigt eine Last solange, bis sein Drehmoment gleichgross wie das der Last ist => Betriebspunkt.
Danke, guter Hinweis.
Werde es aber eh nicht brauchen, da die Air Pump draußen ist. 1500rpm reichen dicke.
Verstehe da jetzt den Zusammenhang nicht.
Glaube nicht das die 3500 rpm beim Start was mit der Pumpe zu tun haben. Nach dem hochschnellen der Drehzahl fängt er sich bei den im FlashPro festgelegten Werte.
Wenn die jetzt auf 1500 rpm änderst, passiert selbiges wie oben beschrieben nur das er sich bei 1500 anstatt 2000 rpm fängt.
Was das Losbrechmoment angeht. Egal ist es nicht. Die eine Rampe wird steiler wo hingegen die andere falscher verläufen. Die Kräfte sind ja auch größer.
Habe vorhin mal das Kaltstartverhalten nach einer Woche Standzeit beobachtet. Temperaturanzeige im Tacho zeigte 9°C an.
Beim Anspringen ist die Drehzahl gefühlt auf ca. 3500 Umdrehungen kurz hoch und dann gleich runter auf 2000 Umdrehungen.
Daher berzcheft wird das runtersetzten im Hondata nicht viel bringen, da die Regelung bei der Temperatur wohl erst manch dem Start greift. Das Losbrechmoment am Start ist daher nicht ohne.
