Sammel-Thread: Motor-Öl-Wissen

    Flaschen stehen hier genügend rum :lol:
    Wenn ich auf die Rennpiste ginge, würde ich das Öl aufheben. Da mir mein Motor aber zu schade ist, schütt ichs halt wieder in den nächsten Bach. :twisted:
    War Spaß, wird natürlich umweltgerecht entsorgt. :!:

    Stock 2009, Moonrock/Braun, Supersprint, 100 Zeller, Domstrebe, Kumho 36, Motul 300V 10W40

    Einmal editiert, zuletzt von AndiS2000 ()


    Was wäre denn die korrekte Castrol Alternative in 5W-40?


    Die C3 ersetzt doch A3/B3 und A3/B4 oder?


    HC-Synthese:
    http://www.ebay.de/itm/5L-LITE…rtung&hash=item4623b2489d


    Vollsynthetisch (scheinbar nicht mehr im Portflio):
    http://www.ebay.de/itm/Castrol…rtung&hash=item5b0146df2d


    Echte vollsynthetische Alternative?
    http://www.ebay.de/itm/5-Liter…rtung&hash=item2eca481be4

    Nochmal ein paar Infos zum Thema Motoröl (als Anregung) geeignet für den S eignen.
    Habe mal einige geeignete Motoröle (Viskositätsklassen 5W40, 5W50, 10W60 + Rennöle ) aufgeführt incl. Spezifikationen / Freigaben und die Laborwerte.


    Möglichst vollsynthetische Öle bzw. nach Synthesetechnologie verwenden.
    Wichtig: Das Motoröl muss eine Freigabe nach ACEA A3/B3 o. ACEA A3/B4 haben. D.h. die Hochtemperaturviskosität ist nicht abgesenkt (>3,5mPas :thumbup: <3,5mPas :thumbdown: ) + Viskosität bei 100°C >=14mm²/s.


    hoffe das ist alles richtig so und euch hilft... :)


    PS: Durch anklicken der Bilder gelangt man zu den jeweiligen Webseiten.

    Dateien

    • Motoröl 5W40.pdf

      (304,18 kB, 1.451 Mal heruntergeladen, zuletzt: )

    • Motoröl 5W50.pdf

      (231,56 kB, 2.090 Mal heruntergeladen, zuletzt: )

    • Motoröl 10W60.pdf

      (294,94 kB, 1.089 Mal heruntergeladen, zuletzt: )

    • Rennöl.pdf

      (288,86 kB, 461 Mal heruntergeladen, zuletzt: )

    • Klassifikation.pdf

      (203,6 kB, 368 Mal heruntergeladen, zuletzt: )

    Stock 2009, Moonrock/Braun, Supersprint, 100 Zeller, Domstrebe, Kumho 36, Motul 300V 10W40

    8 Mal editiert, zuletzt von AndiS2000 ()

    Bin heute beim Ölkauf über folgendes Süppchen gestolpert.


    [Blockierte Grafik: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1390_200_100.jpg/%24file/1390_200_100.jpg]


    Kannte ich bis jetzt noch nicht. Über den HTHS-Wert des Öls lässt sich leider wieder nicht viel herausfinden. Hat von euch jemand mehr Details zu dem Öl?

    Ne, über die hochtemp. Viskosität auch nichts gefunden. Ist sicher kein schlechtes Öl. Wird allerdings etwas an Leistung kosten, da die Viskosität gesamt höher ist. D.h. Ölpumpe und Bauteile müssen mehr leisten um das Öl zu fördern und zu bewegen. --> Höherer Öldruck um die gleiche Menge Öl an die Schmierstellen zu pumpen. Der Leistungsverlust kann evtl. einige PS bedeuten.
    Ich denke das von Honda empfohlene 5W40 Öl ist schon nicht verkehrt für den S. Evtl. könnte ich mir ein 5W50 vorstellen, aber bei dem 10W60 bin ich mir nicht sicher.
    Deshalb habe ich mich entschlossen 2 ggf. 3x im Jahr das Öl zu wechseln (Ölfilter muss nicht immer sein). Habe mir das Addinol 5w40 Super Light 0540 reingefüllt, mit 27€+Vers. für 5l ist das ok (über Ebay bei WECTOL bestellt). Vor allem hat es Freigaben von MB, Porsche VW, BMW... wenn das nicht reicht.
    Der Verschleiß lässt sich leider nicht aufhalten.

    http://www.ravenol.de/produkte…venol-tsj-sae-10w-30.html


    Was haltet Ihr den von diesem Öl? Habe bisher nix im Forum zu diesem Öl gefunden...


    RAVENOL TSJ SAE 10W-30 ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl mit CleanSynto® Technologie mit PAO-Anteil für PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Minimierung von Reibung, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch, hervorragende Kaltstarteigenschaften. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.


    RAVENOL TSJ SAE 10W-30 ist speziell für den Einsatz in Fahrzeugen japanischer und asiatischer Hersteller konzipiert.
    Anwendungshinweis:


    RAVENOL TSJ SAE 10W-30 ist für den ganzjährigen Einsatz in allen modernen Fahrzeugen japanischer und asiatischer Hersteller bestens geeignet.
    Qualitätsklassifikation:


    Spezifikationen


    ACEA A3/B4
    Freigaben


    Lizensiert: API SN Resource Conserving, API SM Energy Conserving, ILSAC GF-5
    Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift


    Muss es unbedingt ein vollsynthetisches Öl sein? Oder reicht auch Teil? Zu der Zeit wo der S auf dem Markt kam gab es den driss doch eh net ;)


    Es sei noch erwähnt das ich den S nur im Sommer bewege...

    Nachtrag zum Addinol bzw. zu Öle aus Synthesetechnologie. Habe mit der Anwendungstechnik von Addinol gesprochen, da ich wissen wollte ob deren Öle Vollsynt. sind oder nicht.
    Lt. der Anwendungstechnik von Addinol dürfen (theor.) Öle welche <100% Vollsyn. Anteil haben nicht mehr als Vollsynt. bezeichnet werden. (Den Anteil der Addinolöle wollte er mir nicht sagen.)
    Beispiel ist Mobil1 hier heißen die Öle HSC Synthese welche zuvor als Vollsynt. bezeichnet wurden. Nach Aussage der Anwendungstechnik kann der Anwender nicht ersehen welche Qualität welches Öl hat bzw. wie viel Anteil Vollsynt. beinhaltet ist. Neben dem Anteil Vollysnt. ist das Additivpaket ebenso wichtig (ist ja nix Neues).
    Weiter meinte er, dass die Freigaben der OEMs wichtig sind. D.h. BMW, VW, GM, MB, Porsche und dass man darauf Rückschlüsse auf die Qualität des Öles ziehen kann.
    Ehrlich... jetzt bin ich genau so schlau wie vorher. 8o


    @ Miller; das Öl hat von keinem Hersteller eine Freigabe, würde ich nicht nehmen. 10W40 ist aber für den Sommer ok. Dann doch lieber das RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 wenn Du bei dem Hersteller bleiben willst.

    Stock 2009, Moonrock/Braun, Supersprint, 100 Zeller, Domstrebe, Kumho 36, Motul 300V 10W40

    Einmal editiert, zuletzt von AndiS2000 ()

    Welches Öl gem. Herstellerfreigabe auch gut scheint das GULF Formula ULE zu sein. SAE 5W-40 MB-approval 229.51 + VW 502.00/505.00 & 505.01
    Hier kosten 4l ca. 18€!!
    Oder beim nächsten Ölwechsel das 8100 X-cess 5W40 vom Motul nehmen.
    Muss aber ehrlich sein, dass das Thema Öl zu viele Facetten hat um sagen zu können, was das einzig richtige ist. Ich denke solange es ein Vollsynt. Öl ist mit den entsprechenden Freigaben ists das Richtige, Egal ob von LM, Castrol, Motul usw.

    Das ist wohl mein längster Post in diesem Forum :D


    Dachte die Infos, auch wenn etwas älter, im unten stehenden Post könnten den ein oder anderen interessieren.
    Geht u.a. um die Mobil 1/Castrol Debatte über ihre nur scheinbar Vollsynthetischen-Öle, Ester basierende Motoröle (Motul 300V, Redline), Viskositäten usw.


    Teil 1:


    Interesting thread - source URL:
    http://www.3si.org/forum/f1/on…any-50-weight-oil-383446/



    Original poster = bluemax_1
    July, 2007


    Topic:
    One of the reasons I run Motul/Redline 10w40 and not any 50 weight oil


    ========================================================================


    Post #1:


    The [Ferrarichat] link [below] is an interesting read for anyone interested in fluid dynamics and how viscosity is related to your engine. ... There is some decent info in that article..., HOWEVER, the info is not complete. The only real information you can garner from that link is why you should try to run a lighter 'cold viscosity' oil. Reading that post could lead you to believe that running a 0w20 or 0w30/40 oil is the best idea ever, and it would be incorrect:
    http://ferrarichat.com/forum/f…cles#faq_motor_oil_basics



    I spoke to a few folks at NG07 and one of the topics that came up was motor oil and why my personal choice was Motul 300V or Redline 10w40.


    Here's a short list of reasons why I run it:


    1) The ester based oils (Redline and Motul 300V) are much better at handling high heat than even PAO synthetics.


    2) Ester based oils have also shown their resistance to viscosity shear. In UOA's (Used Oil Analyses) Mobil 1 sheared 30+% within 1500 miles. Motul 300V and Redline sheared maybe 1%. Motul 300V is rated for 0 shear up to 392f.


    3) Ester based oils seem to have an inherent ability to resist acidity. Even when the TBN's (Total Base Number) are lower than other oils, they can maintain this TBN for a long time while the other oil's TBN's continue to decrease and this has been confirmed by Terry Dyson. BTW, both Redline's street oils and Motul's 300V have very robust additive packs suitable for not only running both on track, but also on the street and if you don't have fuel dilution or dirt contamination problems, both these oils can actually be run for long OCI's (Oil Change Intervals) up to and beyond 7,500 miles.


    4) I actually spoke to one of the techs responsible for developing Motul 300V's new formula and asked him for a recommended oil weight for use in my car for roadracing after providing details about bearing oil clearances, HP levels (with e16g's based on what folks have been making at ~20 psi on e16g's), rpm redlines and temps. He immediately recommended the 10w40. Motul's 300V is actually used out of the can in racing applications (WRC and GT) unlike Mobil 1 who likes to lead consumers to believe that their OTS oil is the same as the Mobil oil used in racing when it isn't.


    5) The natural polarity of ester based oils tends to make them 'cling' to parts they come in contact with. An interesting story is that the guy who formed BITOG while performing testing on various gear oils (in a machine he made) found that the Redline oil he tested was much more difficult to completely clean out between tests than anything else. In his own words, "The stuff is like paint. It sticks to whatever it hits and once it's on there, it stays on"


    6) Motul 300V and Redline are both great oils and I will stick to them. Redline is a little easier for me to find (and it's a little cheaper), but I will switch up between the 2 a few more times and see what the UOA's have to say before deciding what I will stick with.


    7) If anyone was still wondering, someone has performed a gas chromatography test on Mobil 1 in a lab and proven that a large percentage of it is Grp III hydrocracked dino.


    Read the link above and perhaps you might begin to understand why you DON'T want to run an overly thick oil. Not only do you lose HP due to increased viscous drag, thicker oil also causes higher temps. The bearing-journal interfaces tend to see much higher temps than a temp gauge displays and the tighter your clearances, the higher these temps will be.


    Using an overly thick oil can be one reason why folks pull the bearings to find that they're showing a lot of copper with minimal scoring of the bearings. the oil at the bearing-journal interface could be reaching temps beyond what the lead babbitt is good for. This depends on the different percentages of lead and tin etc. but can be as low as 300f-400f (yes the motor oil can reach those temps at the bearing-journal interface if you use too thick an oil). Losing the babbitt changes your oil clearances (and copper is nowhere near as good an anti-friction/galling surface as the babbitt).



    ========================================================================


    Post #5:


    Did you happen to read the link I posted? It'll give you some insight to optimal oil viscosity. You don't want a 20w40. You're still thinking in oldschool dino oil terms, i.e. the narrower the multi viscosity range, the less VII (Viscosity Index Improvers) and the less likely the oil is to shear. Redline 10w40 has practically no VII's and doesn't shear.


    You want the lowest initial number for the oil to provide the best lubrication possible till the engine heats up. If Redline could make a 0w40 that didn't shear, that would be ideal, but they have a 5w40 and that has shown to shear a little in hard use, so I stick with the 10w40. I haven't yet tested Motul 300V's 5w40, but they also claim 0 shear to 392f.


    ========================================================================


    Post #24:


    ...The little bit of iron and aluminum that shows up in some oils' VOA's (Virgin Oil Analysis) is not a problem. Some oils (like Redline) also show Silicon. While a UOA might misinterpret this as dirt contamination from poor air filtration, Redline uses it [silicon] as an anti-foaming ingredient and in this respect, it works well. Redline is one tough oil to foam. But back to the Fe and Al, as long as you send a virgin sample to the lab, what matters is if there's an increase.



    ========================================================================

    "Revvin' up your engine, listen to her howlin' roar, metal under tension, beggin' you to touch and go..."

    Mods: Mugen Intake/Header/Exhaust/Active Gate Rotors, Hondata FlashPro, Invidia 60mm Testpipe, Endless MX-72, KW V3, 17" CE28N, Michelin PS4, Spoon Gusset Plate, Spoon Rigid Collars, J's STB & ETD, Beatrush Braces, Fender Braces, Stahlbus Bleeder Valves, Radium '06 OCC, Vibra Technics Engine Mounts, Hasport 62A Diff. Mounts, Koyo Radiator, Fluidampr, CR-Sway Bars.

    Einmal editiert, zuletzt von MUGEN_S2K ()