UK Werte

Kolbenstange läuft frei - ich habs übrigens auch erst gedacht, guter Einwand, Uwe.
Ich dachte, das sich das Ding irgendwie verkantet, weil ich durch die neuen Spoon Roll-Center-Adjuster den unteren Querlenker ja tiefer gesetzt habe. Dadurch hätte sich ein ungünstiger Winkel ergeben können, so dass die Kolbenstange nicht mehr frei ein- und ausfedern kann. Aber das habe ich gecheckt.

Die Federhärte war so angeben. Ich glaub das aber ohne zu messen, der Federdrahtdurchmesser ist entsprechend dick - Wahnsinn.

Wird wohl darauf hinauslaufen, das du mal 2 Leihfederbeine samt Referenzfedern einbauen solltest

Uwe

Hab ich schon. Ich hatte bis vor Kurzem noch das Bilstein B14 drin. Selbes Verhalten. Ich musste die Federn sehr stark zusammenschrauben um den Wagen hochzubekommen.
Ich würde ja gern die RCA Dinger wieder rausschmeissen. Aber leider hab ich die alten Kugelgelenke nicht mehr. Gibt's auch nicht einzeln bei Honda, nur komplette Radträger.

Schei*e

Sind die Federn linear oder progressiv?
Ist evtl die Kolbenstange gekürzt?

Bernd schreibt ja immer von "Feder zusammendrehen"... das geht doch aber mit der Mutter auf dem gezeigten Dämpfer nur, wenn die andere Seite einen Anschlag darstellt... und das kann unabhängig von Fahrzeuggewicht nur sein, wenn die Dämpferstange komplett ausgefahren am Anschlag angekommen ist? Soll das dann Auswirkung haben, müsste aber auch die Feder auch gar nicht weiter komprimieren, wenn man das Rad mit dem Fahrzeuggewicht belastet.

Und nur dann ist die Feder auch härter. Das ist vergleichbar mit einer sehr harten Zugstufe, bei der die Feder im Fahrbetrieb in Folge der Stöße gar nicht mehr richtig entspannen kann und die hohe Federkraft (und Federweg) gehalten wird.

Die Kolbenstange des Dämpfers ist nicht am Anschlag. Wenn ich den Wagen aufbocke, geht das Rad nach unten. D.h. Es ist genug Weg vorhanden.

Inzwischen glaube ich fast, das die geänderte Aufhängungsgeometrie einen Einfluss darauf hat. Ich habe die oberen Querlenker anders montiert, der untere Querlenker ist tiefer. Eventuell hat die Geometrie einen Einfluss, weil die Gummilager verspannen. Es könnte vielleicht sein, dass sich ab einer bestimmten Stellung die (bei mir auch noch härteren) Gummilager untereinander verspannen und der Wagen deshalb nicht höher geht. Und deshalb die Feder zusammengespannt wird. Und deshalb die Kiste so hoppelt...

Damit ist für den Eingangsfall des schleifenden Rades und der Eintragung des KW Clubsport wohl die Vergleichbarkeit hinfort. Also höher stellen ändert das Problem nicht, es verlagert es nur. Im Grunde ja auch logisch, denn mit härterer Feder (wie auch immer) ändert man nicht die Bahn des Rades beim Einfedern, man mindert nur den Federweg in Abhängigket der Belastung.

Und abseits dvon: ich denke mal, auf der Straße ist so eine große Härte, die das Schleifen womöglich verhindern würde, sicher nicht alltagstauglich oder sicher.

Also: BÖRDELN!

Hinten gibt es ein Problem mit dem Bördeln. Ich hatte das ja schon geschrieben und stehe nach wie vor zu der Aussage.

Ich würde auch erstmal versuchen das Fahrwerk hinten höher zu schrauben um zu sehen ob das vom Freigang her reicht. Das diese Aktion nun bei anderen nix bringt bloss weil bei mir andere Verhältnisse sind ist eine zu frühe Entscheidung.

Maßnahmen sollte man immer in der Reihenfolge des geringsten Aufwands treffen. Erstmal höher schrauben wäre daher meine Empfehlung.

Mit dem Thread komme ich langsam an die Grenze meiner Intelligenz glaub ich.

wenns mit dem Hochsrauben nicht besser wird müsste es doch mit dem Runterschrauben auch nicht schlimmer werden... Wozu hat man dann die regulierbare Höheneinstellung wenn alles gleich bleibt?

Zitat

Original von gpower88
Mit dem Thread komme ich langsam an die Grenze meiner Intelligenz glaub ich.

wenns mit dem Hochsrauben nicht besser wird müsste es doch mit dem Runterschrauben auch nicht schlimmer werden... Wozu hat man dann die regulierbare Höheneinstellung wenn alles gleich bleibt?

Zur Abstimmung der Balance und im weiteren Sinn des Nick- und Rollverhaltens der Karosserie auf dem Fahrwerk... und in der Tat, das ist alles bissl komplizierter und ohne Lesen von Lektüre kaum durchdringbar. Das, was ich nannte, sind neben Anderem die Komsequenzen der Variation der Höheneinstellung.

Du hast gerade ein komplex einstellbares Performance-Fahrwerk gekauft. Wohl leider nach dem Motto: "Viel hilft viel?" Genau genommen ist es JETZT an der Zeit, dass Du Dich mal mit der Technik, die Du gekauft hast, bissl beschäftigst. Denn hochwertige Gewindefahrwerke sind viel mehr als nur ein Freifahrtschein bei der Fahrzeugtieferlegung. Es geht primär nicht um "SIEHT COOL AUS ALTER", es geht viel mehr um "sehr ordentlich abgestimmt"

Hiermit kannst Du schnell mal anfangen:
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Zitat

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Danke, ich habs mir eben bestellt, hoffe das wird nicht zu viel für mich Habe bis jetzt in Sachen Fahrwerksabstimmungen nur in Gran Turismo 5 zu tun gehabt

Zitat

Original von gpower88
Danke, ich habs mir eben bestellt, hoffe das wird nicht zu viel für mich Habe bis jetzt in Sachen Fahrwerksabstimmungen nur in Gran Turismo 5 zu tun gehabt

Das ist doch schon mal was

Zitat

Original von bpaspi
... Inzwischen glaube ich fast, das die geänderte Aufhängungsgeometrie einen Einfluss darauf hat. Ich habe die oberen Querlenker anders montiert, der untere Querlenker ist tiefer. Eventuell hat die Geometrie einen Einfluss, weil die Gummilager verspannen. Es könnte vielleicht sein, dass sich ab einer bestimmten Stellung die (bei mir auch noch härteren) Gummilager untereinander verspannen und der Wagen deshalb nicht höher geht. Und deshalb die Feder zusammengespannt wird. Und deshalb die Kiste so hoppelt...

Das klingt logisch. Vermutlich ist die Hebelwirkung der Aufhängung auf das Federbein jetzt stärker als vorher. Eventuell zusätzlich noch mit einer Gewichtsverlagerung der Karosserie nach hinten, so das die Feder an der HA jetzt noch um einiges Stärker sein müssten als die die du schon getestet hast. Interessant wäre, wenn man irgendwie messen könnte wie viel das Federbein an der HA jetzt stemmen muss um die richtige Höhe zu bekommen.

Bernd, was würde eine Radlastwaage dazu sagen ?

Gute Frage, Uwe. Ich weiss es nicht.
Aber Radlastwaagen stehen schon lang auf meinem Wunschzettel.

Es liegt aber tatsächlich an der Geometrie der Querlenkeranbindungspunkte. Wenn ich das Federbein ausbaue kann man die Radaufhängung ein paar Zentimeter bewegen und dann spürt man einen Widerstand.

abend zusammen,

ich hab da schnell mal eine sehr wichtige frage, bin bissl spät dran,
aber besser jetzt als gar nicht.

also:

habe morgen einen termin zum spurvermessen bei honda.

der chefmechaniker meinte, dass man vllt. die stoßstange abbauen muss, wenn das auto zu tief sein sollte, da sonst die laserstrahlen behindert werden.

ich kann mir das problem grade nicht wirklich vorstellen.

aufgrund dieser tatsäche KÖNNTE es teurer werden, da es länger dauert.
ich werde morgen dabei sein, hab aber keinerlei erfahrung damit,
da ich noch nie bei einer vermessung dabei war.

macht das sinn?
leuchtet euch das ein?
will er mich verarschen?
worauf sollte ich morgen gut achten?

ich will nicht umsonst zu viel bezahlen

Quatsch, da ist kein Abbau nötig. Das ganze wird doch von außen an die Räder montiert. Wenn Du keine besonders wülstige Sondernase hast, ist das kein Problem.

Gruß,
Nick

Zitat

Original von .: Dome :.
der chefmechaniker meinte, dass man vllt. die stoßstange abbauen muss, wenn das auto zu tief sein sollte, da sonst die laserstrahlen behindert werden.

Wenn schon der Chefmechaniker so'n Blödsinn verzapft, solltest Du Dir wirklich 'ne andere Werkstatt suchen. Also ich würde meinen Wagen da nicht hinbringen.

hm, aber sonst gibts nur noch den stierle, von dem man hier schon viel schlechtes gehört hat.

der in tübingen ist ein gutes stück weg.

ich muss mal schauen, vllt. finde ich eine bebilderter erklärung zur spurvermessung, damit ich dann selbst sagen kann "das kann so aber nicht sein" o.ä.