Bereut jemand den Wechsel von OEM Fahrwerk auf KW/Bilstein/Öhlins/.. ?

Lukmanierpass hier bei uns, Tessinerseite ist kilometerlang Betonplatten angesagt. Da fahre ich lieber den Umweg über Oberalp und Gotthard...

Betonplatten sind nicht gleich Betonplatten
Die wo ich meine, waren an den beiden Ende wo sie aneinander übergehen aufgebäumt und dementsprechend wieder stark abfallend danach. Fast so als würdest über ne Stahlplatte, die ja auch des öfteren auf Straßen mit Baustellen zu finden sind, drüber fahren.
Bei sowas wünscht man sich dann schon einen SUV-Mode fürs Fahrwerk.

oder V2.
höhe und Fahrwerk nach Forumserfahrungen einstellen.

Mit der Zugstufe einstellen kommst Du klar, akles erst.mal auf Mittel einstelle und von da aus rantasten.

ist ja nicht so als waerees ansonsten unfahrbar.
Haste n tausender gespart.

War da nicht etwas, dass wenn man beim Wolfgang das FW kauft, der Einbau und die Einstellung
umsonst sind? War zumindest bei mir damals so. Frag doch mal nach.

PS: Mit "trocken" meinte ich "nicht schwammig" , "ohne Überschwingen" oder "direkt" , auf keinen Fall meinte ich "unnötig hart".

So hart wie nötig, so weich wie möglich.

V3 und Weber und du hast a Ruhe

Zitat von Kiyoshi

oder V2.
höhe und Fahrwerk nach Forumserfahrungen einstellen.

Mit der Zugstufe einstellen kommst Du klar, akles erst.mal auf Mittel einstelle und von da aus rantasten.

ist ja nicht so als waerees ansonsten unfahrbar.
Haste n tausender gespart.

So würde ich das auch machen.
Das gleiche geht auch mit V3.

Mein Vorschalg für den Alltag:
25-30mm tiefer
Spur und Nachlauf erstmal so lassen wie du sie jetzt hast und dann einfach nur mehr Sturz einstellen, der durch die Tieferlegung ja automatisch entstehen wird.
V3-Forumsempfehlungen nehmen und dann bei Bedarf mal mit der Zugstufe experimentieren.

So kannst du am besten mit deinem OEM-Setup vergleichen.
Später kannst du dann immer noch selbst mit Sturz- und Spureinstellungen experimentieren.

Hinten aber immer 5-10mm tiefer als vorne.
Sonst haste nämlich eine leichte Keilform drin.
Das ist weder gut für die Optik noch fürs Fahrverhalten.

Dann ist de S besser ausbalanciert und man hat leicht mehr Gewicht auf der HA als OEM was der Fahrstabilität geradeaus und in Kurven sehr zugute kommt.

Das meiste lässt sich nicht einfach tauschen.
Je nach Fahrwerk sind neue Domlager dabei - bei KW aber erst ab Clubsport, glaube ich.

Die Schrauben am oberen Querlenker nur im belasteten Zustand anziehen!
Und dann bei der nächsten Achsvermessung alle Exzenterschrauben mal fetten, damit die leichtgängig bleiben.

Die Domteller bzw. der Gummi wo innen anfliegt und beim KW V3 nachher die Feder aufliegt, könntest du gegen neue tauschen. Je nachdem wie alt/verschlissen dein OEM Fahrwerk ist.

Das ist normal.
Glückwunsch zum Fahrwerk

Bereut jemand den Wechsel von OEM Fahrwerk auf Bilstein?

>>> NIEMALS, beste Entscheidung! (+setup von WW)

Zitat von Sneida

Das wäre dann:2x #6
1x #7
1x #9
und evtl. auch 1x #14?

Meinte eigentlich nur #9.
Kannst natürlich auch die restlichen Kleinteile bestellen. #14 ist glaub eingepresst.

Je nach Tieferlegung wirst du evtl. die Sturzwerte nicht erreichen. 25-30mm ist noch relativ gut fahrbar, ob man wirklich hinten tiefer muss, weiß ich nicht. Ich habe vorne und hinten gleichmäßig tiefergelegt, da ich vorher auch nie das Gefühl hatte, dass der S unruhig liegt.

Erstmal hinten einstellen. Spur würde ich im OEM Bereich lassen bzw. gucken, was du jetzt fährst und nach Belieben ändern.

Mit Spur 0 an der VA machst du nichts verkehrt. Einige haben auch mit etwas Nachspur gute Erfahrungen gemacht, aber ich würde nicht zu viel auf einmal ändern, denn sonst sind die Auswirkungen nicht mehr nachvollziehbar.

Zitat von JagoBlitz

ob man wirklich hinten tiefer muss

Aber ich: hinten 10mm tiefer um die dynamische Lastverteilung beim einbremsen in die Kurve auszugleichen.
Durch die tiefere Position hinten gleichst du das eintauchen vorne aus.
Kleiner "Nachteil" des 50:50 Konzepts...