Sammel-Thread: Motor-Öl-Wissen

aso, 6x1 ltr Motoröl mit Versand 59€?
Da kommen dann aber noch Zoll und MwSt hinzu, was sich gut und gerne auf 20€ belaufen kann.

Alles über 50€ Gesamtpreis lohnt sich nicht importieren.

Könnte man die Motorenspülung auch mit einem billigen Öl machen?

In der CH wird schon nur die Arbeitszeit und Entsorgung von Altöl locker 500+ Euronen kosten, wenn die da mehrmals füllen und ablassen sollen.

Moin
ja 6 x 1 L mit Versand 59,50 €
Ah du kommst ja aus der Schweiz
dann haut das nicht hin mit 59,50 €

mit Verlaub warum Spülen Ölwechseln und gut ist es ,ich hatte jetzt auch von Meguin 5 w 40 auf Mobil 5 w 50 gewechselt .

Was ist nur los in der Schweiz ?

Selbst machen? Entsorgungsstellen nehmen normalerweise nicht viel dafür ? Gibt es sowas in der Schweiz?

Antwort auf billigerem Öl: Nein, dann kannst auch direkt einmal mit dem Mobil befüllen und das Intervall verkürzen und nochmal im Laufe einer Inspektion oder Wartung frisches rein.

Zitat von berzcheft

Beachte nur, dass es das Mobil 1 FS X1 5W-50 ist.
Bezugsquelle hatte mal Alexander G hier gepostet. Günstiger sollte man nicht kaufen (auch kein eBay Hinterhof Händler), seine Quelle war ein autorisierter Mobil 1 Händler.

Beim Diff drauf achten, dass nicht das LS = Limited Slip gekauft wird. Wir haben keine Lamellensperre

Ich habe bei mir die Intervalle verlängert...

Motor = 2 Saisons
Getriebe = 2-3 Saisons
Diff = 2 Saisons

Habe ähnliche Fahrleistung wie bei dir, eher 3000km momentan

Zuviel Wechsel ist auch nicht gut, außer du fährst Track (bzw. fährst VIEL), da würde ich immer für den Track frisches Zeug reinmachen.

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Also ich habe vor Jahren mal bei Castrol angefragt aufgrund einer Fehllieferung und der resultierendenr Frage Longlife oder limited slip.
Castrol hat mir damals gesagt das ich ohne Probleme beide Öle fahren kann auch ohne Lammellensperre, da beide Öle weit über
den vorgaben von Honda sind.
Seitdem fahre ich LS und hab keine Probleme, ist immernoch mein erstes Diff nach 12 Jahren und viel Trackbesuchen.

Ich habe genau das über 7 Jahre gemacht, also Entwicklung von Getriebeölen bei der Castrol in Hamburg.

Die Antworten kommen leider meist vom technischen Servicedienst, die sind ok, aber nicht 100% im Bilde.

Natürlich übertreffen diese Öle die Vorgaben, aber darum geht es ja nicht.

Es geht darum, dass Öle komplexe Mischungen von Additiven und Grundölen sind.

Die LS Additive sind 100% notwendig, wenn eine Sperre enthalten ist, sonst funktioniert es nicht wie vom Hersteller vorgesehen.

Andersherum, würde ich - als Entwickler und jemand der die Bestandteile kennt - nicht etwas beigeben, wenn es nicht gebraucht wird. Das hat viele Gründe, ich meine ich habe diese bereits irgendwo hier erwähnt.

Aber grundsätzlich wird kein Öl besser/stabiler je mehr es in sich hat. In Sachen Oxidation, Schaumverhalten, Schlammbildung usw. Insbesondere die FM (Friction Modifier), die für LS Sperren im Einsatz sind, sind stark oberflächenaktiv und konkurrieren mit Additiven, die zB. für den Verschleißschutz zuständig sind.

Es gibt da noch mehr Punkte, aber ich denke jedem ist klar, dass man nur das nehmen sollte, was man braucht.

P.s. Es gibt auch Fälle, wo diese FMs bei Stahl/Stahl Paarungen helfen, aber grundsätzlich ist das eher Zufall und die Interaktion mit Verschleißschutz und der anderen Faktoren ist und bleibt eine Herausforderung.

Makes sense?

Makes sense.
War auch nur eine Info die mir im Kopf rumschwebte.
Generell sehe ich das auch so wie du, aber da ich jetzt schon über 5 Jahre damit aufm track unterwegs bin und nix negatives,
festgestellt habe weder übermäßiger verschleiß noch zu hohe Temperaturen ist das für mich OK.
Aber natürlich ist deine Empfehlung und das Fachwissen besser hier im Forum aufgehoben.

Also Longlife holen Jungs.

Long Life ist es immer. Zusatz LS macht den Unterschied

Geht schon nix schief, ich möchte nur informieren!

Dennoch wären Ölanalysen immer das richtige um sowas per spezifischer Applikation zu bewerten.

Das "Problem" in der Schweiz ist wohl ein Luxusproblem.

Der Mechaniker verdient nach der Berufslehre (Abitur gibts bei uns nicht, man macht direkt nach der 9. Klasse eine 3-4 Jahre dauernde Berufslehre und ist bereit für 90% der Berufe) im Mittel 4'000 - 4'500 € im Monat (Brutto).
Diese Arbeit will natürlich bezahlt werden und so zahlt man auch 130+ € für einen simplen Reifenwechsel mit Entsorgung der Altpneus.

Selber machen würde wohl nen Lift/eine Grube voraussetzen?
Jedenfalls komme ich da unmöglich unter den Wagen auf dem Parkplatz

Das Ganze in DE erledigen lassen wäre sicher ne Option, aber dann müsste man jemand finden, der das Spielchen mitmacht. (Würde wohl nen halben Tag in Anspruch nehmen, wenn ich nach jedem Befüllen erstmal 30 Minuten Fahren gehe und dann wieder alles abgelassen wird..)

@'Alexander G
Es gibt ja so Motorreiniger (von denen berzcheft abrät!) die mächtig was aus dem Block rausspülen.
Ich glaube halt, dass da bei 100'000 km eben richtig viel festgebacken ist und würde das lieber "wegwaschen".
Falls das Spülen mit Motorenöl nichts bringt, kann ich mir die vielen Euros und Arbeitsstunden auch sparen.

Zitat von photo-S

kann ich mir die vielen Euros und Arbeitsstunden auch sparen.

Richtig
Ölwechseln und gut ist es

Ich persönlich würde den Motorreiniger auch nicht einsetzen
Kannst ja mal Uncle Ho befragen ,glaube der hatte mal mit Tunap gespült .

Motorspülung da wird viel positives darüber berichtet. Jedoch würde ich persönlich dabei auch die Ölwanne abbauen und inspizieren um alle möglichen Restbestände der Spülung soweit es geht zu entfernen

In D planen sollte man doch hinbekommen, oder, Freunde? Oder AT?

Ölwechsel kann man selber machen:
- Wagenheber
- Öl-Auffangtool aus Plastik mit Reservoir!

30min die Prozedur. Das Warmfahren usw. nicht inbegriffen.

Kannst es wie Alex sagt auch machen:

- Wechseln auf Mobil und fahren
- verkürztes Intervall
- Guten Kraftstoff tanken, V-Power, Ultimate

Mach keine Motorreinigung rein beim S!

Bei den Direkteinspritzern lohnt es sich auf jeden Fall das zu machen:

http://www.rothe-motorsport.de/BEDI.php
(Beispiellink vom Googeln)

1) Ist zu empfehlen, aber kostet halt Geld. In meiner Industrie für 100+k€ Teste wollen wir eine IR Reinheit von 98%. Aber da du keine Anforderungen wie diese hast, lass ordentlich ab und nach der 2. Saison mit dem Öl ist fein.

2) Da dein Öl kaum belastet wird, kann es auch überwintern und bei Saisonstart erneuert werden. Aber mit frischem geht auch. Hab ich früher gemacht, aber ich mach es bei Saisonstart neu und das jede 2. Saison. Bei dem Fahrprofil was ich habe ausreichend.

3) Ich nicht

Hallo zusammen,

kennt ihr diesen YT Kanal? Lubrication Explained (engl.)

Ich finde das spannend und anschaulich, bin aber Laie auf dem Gebiet.

Was sagen die User mit deutlich mehr Fachkenntnis dazu? berzcheft vielleicht?

Sieht verdammt gut aufgeräumt aus.

Da hat sich jemand Mühe gegeben.

Inhaltlich habe ich derweil nur paar Sekunden reingeschaut. Klingt zunächst gut.

Muss mal bei einigen Themen wieder gucken und auffrischen, ist sehr Engine Oil lastig.

Danke 🙏

Zum Thema orgeln ohne Sprit...

Ich bin hin und her gerissen, würde es aber ganz normal starten.

Ich sehe da keine Probleme, da ein Motoröl nicht nur physikalisch haftet, sondern durch Chemiesorption.

Daher spülen wir soweit wie möglich bei unseren Öltesten immer mehrfach durch (mit dem nächsten Testöl) und fahren dann.

Die größten Belastungen (insbesondere bei Metall auf Metall Kontakten für das Öl) entstehen im Ventiltrieb und im Allgemeinen in der Kombination wenig Drehzahl und hohe Last, weil dadurch die sog. Hydrodynamische Schmierung nicht ideal ist und auch der Öldruck durch die Pumpe reduziert.

Ob in diesem Fall mit oder ohne Sprit gedreht wird - ich weiß es nicht, sehe da keinen großen Benefit.

Ich mach mich da nicht mehr verrückt. Auch wenn das Thema Öl meine Leidenschaft ist.

Nach ein paar Monaten Winterpause hab ich bisher immer ganz normal gestartet.

Ich denke ohne Zündung Orgeln ist weitaus wichtiger, wenn der Motor das erste mal nach z.B. einer Revision wieder gestartet wird. Da muss sich das Öl erstmal komplett verteilen und Öldruck in den Lagerstellen aufgebaut werden.

Zitat von berzcheft

Die größten Belastungen (insbesondere bei Metall auf Metall Kontakten für das Öl) entstehen im Ventiltrieb und im Allgemeinen in der Kombination wenigDrehzahl und hohe Last, weil dadurch die sog. Hydrodynamische Schmierung nicht ideal ist und auch der Öldruck durch die Pumpe reduziert.

Ein hydrodynamisches Gleitlager funktioniert nur wenn sich die Welle dreht. Der Innendruck der durch die Drehbewegung erzeugt wird, kann gut und gerne 100 bar (vllt. auch mehr so genau weiß ich das nicht mehr) erreichen. Ohne diesen Druck liegt die Welle am Lagermaterial an und es kommt zu Mischreibung.

Da es sich hier aber um lange Standzeiten handelt. Würde ich das orgeln durch den Anlasser, der vllt. 300 U/min schafft und wer weiß wieviel Druck damit in den Gleitlagern erzeugt, die Mischreibung bei der geringen Drehzahlen hinnehmen.

U.a. weil nach so einer langen Standzeit nicht genügend Restöl in den Lagern vorhanden ist um eine Flüssigreibung zu gewährleisten.

Mir hat einer mal erzählt das sein Motor (kein S2000 Motor) vor der Revidierung und einer 1 monatigen Standzeit so "trocken" war, dass beim anfassen der Teile nicht mal dreckig wurdest. Das soll jetzt nicht das Hauptargument fürs orgeln sein aber vllt. ein Denkanreiz

Mein Hauptargument ist eher wie folgt.

Wird die Zeitspanne für den Öldruckaufbau reduziert, sodass vor dem Anlassen, Öldruck an den Lagern anliegt, verringert sich auch der Verschleiß an den Lagern/Gleitlagern direkt nach dem erreichen der Nenndrehzahl bei einem Kaltstart. Und diese ist eben bei ca. 2000 U/min oder sogar 2500 U/min beim S.

Übrigens werden bei den ganzen Start/Stop Aggregaten u.a. Lager mit Polymerbeschichtungen verwendet. Warum wohl?

Weil diese eben mit einem Start/Stop Szenario wo Mischreibung herrscht damit besser zurecht kommen u.a. weil diese eine geringere Öl-Visko ertragen wie Gleitlager.

https://www.mahle.com/de/news-…chreibungsbedingungen-426

Das sagt aber auch aus, dass selbst bei einem warmen Motor mit Öl auf Betriebstemp. (sonst greit die Start/Stop Automatik eh nicht) Verschleiß an den Lagern aufgrund von Mitschreibung etc. stattfindet. Und man deswegen auf beschichtete Lager umsteigt bzw. umsteigen muss um den Verschleiß zu verringern.

Zitat von JagoBlitz

Nach ein paar Monaten Winterpause hab ich bisher immer ganz normal gestartet.

Ich denke ohne Zündung Orgeln ist weitaus wichtiger, wenn der Motor das erste mal nach z.B. einer Revision wieder gestartet wird. Da muss sich das Öl erstmal komplett verteilen und Öldruck in den Lagerstellen aufgebaut werden.

Jetzt würde ich aber behaupten, dass beim Zusammenbau des Motors alle vitalen Stellen eh geschmiert werden. Wieso dann orgeln?

Zitat von messi

So, ich habe das heute vor der ersten Ausfahrt 2016 auch mal gemacht und die Sicherung für die Benzinpumpe gezogen. Nach etwa drei mal 5 Sekunden orgeln ist die Oeldrucklampe erloschen, Druck also da. Sicherung wieder rein, das Anlassen dann wie gewohnt, kaum den Knopf gedrückt lief er

Es klang alles sehr smooth und ohne das hässliche metallische Geräusch, welches ich im Frühjahr beim ersten Start fast nicht ertragen konnte, bis der Klang dumpfer wird wenn die Lager mit Oel versorgt werden....

Obs jetzt besser ist oder auch nicht gut, weil es mit Anlasser länger dauert bis Druck da ist, weiss ich nicht. Aber sonst dreht der kalte Motor halt sofort kurz bis über 2000 RpM, und da klingt es wirklich hässlich

Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden und hatte ein gutes Gefühl

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Will hier keinem eine reinwürgen aber bei der Suche nach einem älteren Post zum orgeln (den ich leider nicht gefunden habe ) bin ich über deine Aussage gestolpert, die genau das Gegenteil aussagt von dem was du im Bilder Thread sagst/schreibst

Was meinst Du mit Gegenteil als was Ich im Bilderthread geschrieben habe? Ich habe dort ja geschrieben, dass ich das mit dem Ziehen der Sicherung auch mal probiert hatte. Offensichtlich war das 2016 wie im Zitat, welches Du im alten Thread gefunden hast.

Bis jetzt habe ich folgende 2 Methoden angewendet:

- 2016: wie oben beschrieben, Sicherung raus, ca. 3 mal 5 Sekunden Anlasser, Oeldrucklampe erlischt, Sicherung rein, Start - und kaum auf den Knopf gedrückt zack läuft

- vor 2016 und nach 2016: einsteigen im Frühjahr, Start - und kaum auf den Knopf gedrückt zack läuft

Das Ergebnis ist bei mir im Startverhalten exakt dasselbe, und ich weiss nicht, welche Methode die schonendere ist. Du hast ja selber geschrieben, wie ich wissen könne, was passiert, ohne reinzugucken. Mir ist auch klar, dass jeder Kaltstart einen erhöhten Verschleiss verursacht.

Ist zwar nicht relevant aber schau mal genau hin was du geschrieben hast.

Du widerspricht dir mit deiner Aussage von damals und neulich.